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2006-10-20T06:32:00.000-04:00

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Amazonia, se mueren sus lenguas

2006-10-15T09:14:00.000-04:00

Los misioneros encontraron más de 30 lenguas en Moxos jesuítico; hoy, de los 23 dialectos ubicados en Beni, dos ya desaparecieron y otros van por el mismo camino. Hay una decisión de rescatar esa riqueza que identifica a los pueblos, por eso se demanda una política pública. El periodista Juan Jonás Cayú realizó la investigación con el apoyo de la Fundación UNIR.

“Soshosna ospotsnila"... "Se acaba lo que hablo". Esta frase resume el interés que nos llevó a ir más allá, a conocer lo que está pasando con la riqueza cultural viva que existe todavía en una parte de la vasta extensión de la Amazonia boliviana, en la geografía del gran Moxos Amazónico.

Las palabras iniciales corresponden a uno de los dos últimos miembros del pueblo indígena Itonama, que aún habla su lengua materna: don Lauro Chanato Velaca, un veterano de 84 años, cuya frágil figura, y paso del tiempo, se afianza sobre un tembloroso bastón, tan lustroso, pero acabado como su dueño.

La memoria de los ancianos, que todavía guardan el conocimiento ancestral, también se muestra frágil, hay lagunas que ellos mismos admiten, tanto así que ya no pueden decir lo que está pasando con su idioma. "No me recuerdo cómo decir que todo se está acabando, trataré de recordar", dijo el último canichana hablante en San Pedro Nuevo, don Eugenio Jilagachi, que al final calló, sumido en los recuerdos silenciosos de sus 82 años, añoranzas que trata de retener, aunque que ya les son mezquinas.

"¡Eto vechiri'vo eto tepeno'quiore!, taji'napo eto vio'chkionono eto vechencho'!"... "¡Mi idioma se está muriendo!, ya no hay los abuelos que hablaban", exclamó Carmelo Joa Mosua, uno de los cinco miembros de una familia que ha decidido construir frases y diálogos del javeriano, el otro dialecto moxeño que está por seguir la misma suerte que el loretano. Mosua recordó que en 1983 murió su abuela Florentina Guaji, quien empleaba sólo el javeriano, la lengua que Pedro Marbán reservó para los Chachuriono, "la etnia de estatura chica".

"Adcabo wire'to!, ¡ya se acabó todo!", expresó, por su parte, Bella Rosa Pinheiro de Mendoza (59), otra de las indígenas que se aferra a algunas palabras en la lengua joaquiniana, y que se lamenta que nadie se haya preocupado por enseñar su lengua materna en algunas de las instancias educativas.

CAUSAS

Todo puede tener una explicación, cuando vemos que el sistema público de la educación y de visión como Estado relegó sin inmutarse el derecho de mantener su cultura y su lengua a los pueblos indígenas, llamados todavía 'selváticos'.

"La creación de la República, en 1825 y, posteriormente, la Reforma Agraria de 1953 no llegaron a mejorar la situación de marginación y exclusión de los pueblos indígenas de las políticas nacionales y de la sociedad civil boliviana, considerados como 'grupos selváticos bajo protección del Estado". (Romero, Ruperto & Ventiades, Nancy, 2006. Entre pantanos y yomomos: La educación intercultural bilingüe en las tierras bajas de Bolivia).

"El impacto de las reformas de 1952 sobre la población nativa también se haría sentir con la pérdida de sus lenguas, al promoverse la castellanización a través de la profusión de escuelas rurales" (Lehm Ardaya, Zulema, 1999. La búsqueda de la Loma Santa y la Marcha Indígena por el Territorio y la Dignidad).

Incluso en los últimos años, desde la implantación de la Reforma Educativa de 1994, el segmento intercultural y bilingüe que promueve como política nacional la mencionada ley fue aplicado con prioridad en las tierras altas, con bastante experiencias en aymara y quechua, ampliando un poco hasta el guaraní para atender la demanda de la zona del Chaco, "dejando los departamentos de tierras bajas con muy pocas experiencias" (Romero, Ruperto & Ventiades, Nancy, 2006. Entre pantanos y yomomos: La educación intercultural bilingüe en las tierras bajas de Bolivia).

LA EVIDENCIA

Lo dicho se evidencia a primera mano en sus organizaciones, empezando por el mismo presidente de la Central de Pueblos Indígenas de Beni (CPIB), Remberto Justiniano Cujuy, que no tuvo la oportunidad de haber crecido en un medio donde hubiera podido aprender el lenguaje de su pueblo, el Movima.

"Entiendo lo que hablan, pero no puedo entrar en conversación y tampoco lo escribo, es algo que ahora lo veo como una necesidad. Nuestros padres no nos enseñaron, o nosotros no teníamos interés de aprender, una de las dos cosas", confesó el alto dirigente indígena.

Algo similar pasa con su homólogo, el presidente de la Central de Pueblos Étnicos Mojeños de Beni (CPEM-B), Pedro Nuni Cayti, quien, sin embargo, tiene mayor conocimiento del mojeño-ignaciano, el que puede hablar, aunque no de forma frecuente.
La historia es totalmente diferente con los pueblos que tienen una práctica permanente de su lengua materna, cuyo uso es más bien el oficial, incluso por encima del castellano, como ocurre con el t'shimane, cuyo presidente del Gran Consejo, Jorge Áñez Claros, sí la practica perfectamente.

"No hablar nuestra lengua hubiera sido un gran error, nuestro pueblo ha sido valiente, porque pese a las agresiones nunca se rebeló, claro que se mantuvo cerrado en su lengua y sus costumbres, eso es nuestro mayor tesoro", sostuvo orgulloso el joven líder de los chimanes en el centro misionero Horeb, en San Borja.

Otra gran organización es la Central Indígena Regional de la Amazonia de Bolivia (Cirabo), presidida por Fanor Amapo Chipunavi, un cavineño que habla su lengua materna, pese a la fuerte presión externa que ha llevado casi al exterminio de los nativos que están en el norte del país.

MULTIETNICIDAD Y PLURILINGÜISMO EN BENI

Las 361 lenguas existentes en la vasta Amazonia Continental quedan reducidas a tres grandes familias étnico-lingüísticas: Arawak, Tupi-Guaraní y Caribe.

La Arawak es el grupo más antiguo con unos 7.000 años y al cual pertenecen dos de los pueblos más importantes de la región amazónica: Moxeño, Baure, además de la desaparecida lengua joaquiniana; en tanto que los jirionó, guarayo y la casi extinguida guarasgwe son tupí-guaraní.

Pero también hay varias familias étnicas que no tienen clasificación en el catálogo antropológico y son identificadas como aisladas: Itonama, Movima, T'shimane-Mosetén, Yuracaré, Canichana, Cayubaba y Moré, que provienen de la familia lingüística Chapacura y Tacana, ésta última forma otra familia con el mismo Tacana, el Cavineño, Maropa y Esse Ejja (Shoemaker, Jack, 1978-79. Ejercicios y otros suplementos sobre gramáticas estructurales de lenguas bolivianas: esse ejja. Riberalta ILV).

En tanto que el Pacahuara y el Chácobo, ubicadas al norte del departamento, pertenecen a la familia Pano (Moreno, Mauro, Roca, Oscar y Olivio Janneth, 2003. Guía del alfabeto chácobo).

En su obra Las Lenguas Indígenas de Bolivia, Dick Édgar Ibarra sostiene que los movimas, cayubabas, canichanas e itonamas parecen pertenecer a un subtrato lingüístico primitivo, anterior a la expansión de las grandes familias lingüísticas amazónicas (Caribe, Arawak, Tupí-Guaraní) e, incluso, al nivel de las lenguas tacana y pano, de agricultores amazónicos más antiguos.

"Existe la sugestión (sin ninguna autoridad) que los movimas pueden provenir como efecto de invasiones de los caribes" (Chávez Suárez, en Judy y Judy, 1962). También existe la idea, según algunos, que "los movimas e itonamas se relacionan con los cubeos y los chibcha de Colombia" (Albó, Xavier, 1995. Bolivia plurilingüe, guía para planificadores y educadores).

Hacemos especial mención al pueblo Guarayo, que integra la familia étnica beniana desde las mismas reducciones jesuíticas. Los gobernadores de Santa Cruz y los misioneros tenían la necesidad de abrir un camino que comunique Chiquitos con Moxos. "En 1793, al mando del P. Gregorio Salvatierra, se crea la misión de San Pablo, con un grupo de guarayos escapados de la misión de San Javier de Chiquitos". (Melgar, Tania, 2002. Guarayos de Moxos: Comunidad Naranjito).

La comunidad Naranjito se encuentra en la provincia Marbán, colindante con Santa Cruz. No son reconocidos por su organización de proveniencia étnico-lingüística (APG) y tampoco por la CPIB; Melgar y los dirigentes de su colectivo desean un mejor destino para todos sus pobladores, empezando por su reconocimiento.

"En las tierras bajas hay 33 grupos étnicos minoritarios en los que se hablan unas 30 lenguas indígenas (...) Están aquéllos que mantienen su identidad étnica, pero ya no el idioma". (Albó, Xavier, 2000. Iguales aunque diferentes: Hacia unas políticas interculturales y lingüísticas para Bolivia).

PUEBLOS EN VÍAS DE EXTINCIÓN

"Se pierde la lengua y con ello una gran parte de su identidad cultural, con eso estamos hablando de pueblos que están en alto riesgo de desaparecer y que quizás muy pronto sean parte de historias que sirvan para el museo", enfatizó Katsuyoshi Sanematsu, director del Instituto de Estudios de Latinoamérica y profesor de antropología de la Universidad de Rikkyo, de Tokio (Japón).

Cuando se presentó el proyecto Pueblos indígenas de la Amazonia beniana a un paso de la extinción se tenía una idea imprecisa, pero llena de preocupación, porque el tema era complejo y había que probarlo documentalmente. La lengua es una parte fundamental como factor de identidad al momento de analizar la multiculturalidad existente, y más en nuestro país donde hay más de 35 pueblos o naciones originarias.

La lengua materna y todo rasgo de lo indígena se quiso borrar con distintas reformas legales, por esa vía se acuñó la identidad de 'campesino' y fue así, también, que la primera reforma educativa impuso para el sistema de enseñanza el idioma castellano.
"En la escuela me expulsaron por no saber hablar español, la profesora me dijo: 'Mientras no sepás saludarme como debes, no entras a mi clase'; a mí me costaba y llevaba muchos cimbrones (azotes)", recordó Ana Moevo Tamo, la esposa de Jerónimo Tamo Yubánure, uno de los profesores bilingües que enseña mojeño-trinitario en una escuela estatal.

Con matices menos duros, y con la construcción de eufemismos que se alejan de la realidad indígena, como "la indómita raza camba" o "el bravío hombre mojeño", la educación siguió negando la posibilidad de difundir las lenguas originarias. Luego vino la nueva Reforma Educativa y la misma Constitución Política del Estado, de 1994, con principios que declaran un país pluricultural, multiétnico y multilingüe; sin embargo, en la realidad no se impulsó ni una política seria ni continua.

Pero la enseñanza monolingüe no sólo promueve la pérdida cultural de los pueblos indígenas, sino que también daña la cultura nativa, porque muchas veces los profesores se convierten en vehículos de aculturación (Navia, Carlos, 2003. La Cuestión Indígena en Beni).

Experiencias actuales

Pese a esa marcada presión, existen casos dignos de destacar, como la enseñanza del dialecto mojeño-javeriano que durante cinco años efectuó, por iniciativa propia, el maestro Carmelo Jou Mosua. Lamentablemente no tuvo ni el apoyo del sistema educativo ni de las autoridades públicas, y hace dos años, ante la falta del mínimo soporte didáctico, dejó de instruir la lengua javeriana, que casi forma parte ya de los recuerdos.

Otro ejemplo para destacar es el de la escuela Juana Azurduy de Padilla, donde el profesor de música Adhan Ichu Moye, para completar sus horas, imparte un curso de moxeño-trinitario. "Pese a que está en la libreta como asignatura, para que se enseñe una lengua materna, no se lo hace, porque todavía no se lo toma en cuenta y peor todavía, no hay ítems para este caso", sostuvo el maestro.

Mientras que en los colegios Pedro Ignacio Muiba y José Santos Noco, dependientes de Fe y Alegría, la situación es más favorable: serían los únicos establecimientos donde se lleva adelante un plan piloto de preparación del mojeño-trinitario.

Don Jerónimo Tamo es el profesor y recordó que por su insistencia le reconocieron un ítem; por lo que, con la aprobación de la directora, instruye su idioma desde cuarto básico a primero medio. "Para lograr que me den el cargo, se lo puso como si fuera de francés, pero ahora ya somos reconocidos como lengua materna", comentó en tono de satisfacción.

De las lenguas que tienen mayor experiencia y estudio están el moxeño-ignaciano, aunque "la mejor conocida es la mojeña, en sus dos variantes principales: el trinitario y el ignaciano" (Muiva, Estanislao, Matenez, Mariano, Janneth Olivio, 2003. Guía del alfabeto mojeño-ignaciano).

El T'shimane es otro de los pueblos que ha sabido mantenerse cerrado, favorable en todo caso a la preservación de su idioma y cultura. Son más de 50 los maestros bilingües t'shimane-castellano y hay numerosos textos de escritura y religiosos, elaborados por los misioneros de Horeb, de Nuevas Tribus.

En el nivel superior, pese a que la Universidad Autónoma de Beni forma parte del Programa de Formación en Educación Intercultural Bilingüe para los Países Andinos (Proeib-Andes), todavía no se puso en discusión un plan serio para rescatar las lenguas indígenas de la Amazonia. Solamente se aprobó la asignatura de moxeño-trinitario en dos semestres de la carrera de Ciencias de la Educación. "Muy insuficientes para aprender un dialecto, de allí que tratamos de dar lo más elemental", dijo el docente bilingüe Eulogio Ibáñez.

Desaparecen las lenguas

Ya se extinguió el mojeño-loretano y el joaquiniano, al igual que el carmelitano, estos dos últimos tendrían relación con el baure. Están siguiendo el mismo rumbo: el mojeño-javeriano, el itonama, el canichana, el cayubaba, el maropa y el moré, pueblos que tienen una escasa población hablante.

Wigberto Rivero da cuenta de un grupo étnico del que poco se conoce y tampoco aparece en los registros de la Central de Pueblos Indígenas de Beni ni en ninguna institución oficial. Se trata de los Guarasugwe o Pauserna, que estarían entre Iténez (Beni) y Ñuflo de Chávez (Santa Cruz) y también en la provincia Mamoré.

El antropólogo Rivero añade que los años 1940 y 1945 significaron una ola desastrosa para los Pauserna, por la nueva boga del caucho. Se hablaba de una población de 31 habitantes.

En el caso del pueblo Canichana, en nuestro diálogo con el último hablante de su lengua en San Pedro, Eugenio Gilagachi Chayana (82), vimos un haz de esperanza, dado que hay 240 palabras en tres vocabularios (Plaza Martínez, Pedro & Juan Carvajal Carvajal, 1985. Etnias y lenguas de Bolivia) y últimamente, su hija Sandra, una maestra normalista del lugar, tomó interés por aprender el legado de su padre y va anotando lo que recuerda don Eugenio.

El alfabeto no es todo

Existen diversos intentos por conocer y enseñar las lenguas originarias, y muchas de esas inquietudes, cuestionadas o no por la visión con la que trataron a los indígenas, sirven de referencia para impulsar programas más serios. Desde El Arte de la Lengua Moxa del padre Pedro Marbán, pasando por los exploradores Alcide d’Orbigny y Herland Nordenskiold; luego, iniciando el siglo pasado, con Nicolás Armentia, con el trabajo de Dick Édgar Ibarra Grasso, del Instituto Lingüístico de Verano y Nuevas Tribus, hasta las experiencias más contemporáneas, que involucra a lingüistas europeos que trabajan hasta hoy día.

Paralelo a estos últimos, también se destaca el trabajo del Programa Amazónico de Educación Intercultural Bilingüe (PEIB), dependiente del Viceministerio de Educación Escolarizada y Alternativa, que el 2003 realizó la edición de 11 guías de alfabeto, tres diccionarios en chácobo, moxeño-trinitario y besiro; más cuatro gramáticas en mojeño-ignaciano, weenayek, besiro y mojeño-trinitario y 14 cuentos para niños en moxeño-ignaciano (PEIB-TB, 2003).

El fin no es otro que pasar de la tradición oral a lo escrito, pero el trabajo aún es complejo, demandando tiempo, recursos y, sobre todo, la voluntad de realizarlo.
"Contar con el alfabeto es apenas el inicio para empezar a rescatar una lengua; con la gramática ya se tiene cierto sistema, pero es de constante perfeccionamiento y mucho estudio especializado con los mismos hablantes", precisó Francoise Rose, investigadora del Centro Nacional de Investigación Científica de Francia, que hace dos años realiza un estudio a profundidad sobre la gramática del mojeño-trinitario.
Expresó también su preocupación por la situación de riesgo de desaparición en que se encuentran las lenguas nativas de la Amazonia beniana: "Una lengua se puede perder en dos generaciones, y si el grupo hablante es menor, son pocas las posibilidades de su rescate porque su aprendizaje y adecuación de su gramática llevan varios años de trabajo".

El Estado actual en los pueblos

Esos diversos factores, agresiones externas y exclusión del sistema público llevaron a encontrar números alarmantes que evidenciamos en nuestro recorrido por los pueblos con presencia indígena.

En Loreto, la primera misión jesuítica de Moxos (1682), no existe una persona que hable el moxeño -loretano; en San Javier, que es la cuarta misión, fundada en 1691, sólo hay una familia de cinco personas que entre todos construyen frases y algunos diálogos; en San Pedro, que fue la octava reducción jesuítica (1697), sólo vive un anciano que habla el canichana, aunque a veces la memoria le juega malas pasadas.
En similar situación estaba el pueblo Cayubaba, que fue la undécima reducción en ser fundada (1704), donde, según los representantes del Cabildo Indigenal, existen únicamente dos viejitos que preservan su idioma.

El 1706 se fundó Reyes, la decimocuarta reducción formada con los Maropa de la zona; el 80% de la población urbana procede de esa raíz, aunque pocos se identifican como tales. Aún así, hay 40 hablantes, que se los encuentra en las seis comunidades nativas.

“¡Etitanani vete ecamimi!, ¡se está perdiendo nuestra lengua!”, dijo preocupada doña Petronila Aguilera Rivero (63), mientras que el presidente de la Subcentral Maropa, Enrique Viquini, confesó no saber ni una sola palabra. En la investigación nos encontramos con la noticia -buena, por supuesto- que el francés Antoine Guillaume está realizando el estudio de la gramática de los maropas.

En 1708 se fundó San Joaquín, una de las poblaciones nativas que sufrió la mayor presión externa hasta borrar lo indígena y recién reaparece en 1992 con la constitución de su Subcentral Indígena. Lamentablemente allí ya no se encuentra a personas que practiquen el joaquiniano.

El mismo año, pero en diciembre, se fundó Baure, la decimoctava misión jesuítica. De ese bravío y numeroso pueblo sólo quedan algunos hablantes, sobre todo en El Cairo, Jaciaquiri y Altagracia, porque en el centro urbano ya pasó al olvido.
"Son pocas las personas que aún hablan la lengua baure, ya nadie de nosotros habla, sólo algunos viejitos, yo soy nacido acá y nunca aprendí, es una pena", aseguró Hugo Melgar Barbery, concejal del municipio. Pese a ello, la alemana Swintha Danielsen está realizando un estudio de su gramática.

En 1719 se funda Magdalena con los nativos Itonamas, sería la vigésima misión jesuítica y, pese a ser la población más numerosa de Moxos, según D'Orbigny en 1830, padeció una verdadera devastación. Su población sufrió los efectos de la aculturación y sólo encontramos a don Lauro Chanato Velaca, que vive en el pueblo y sirve de guía para una estudiosa europea de la lengua itonama, la holandesa Emilia Crevels, que prometió este año concluir con su aporte.

De los pueblos del norte, el Chácobo también mantiene cierta reserva, los niños lo usan como su primer idioma y en la escuela aprenden castellano. De igual forma, aunque con una bajísima población, de una familia con apenas 25 personas, están los Pacahuara, su lengua mantiene muy pocas diferencias, según los estudiosos.
Los pueblos Cavineño y Esse Ejja tienen importantes investigaciones, siendo algunos de esos estudiosos Jack y Nola Shoemaker y Mary Ritchie Key con sus diversos trabajos fonológicos y filológicos.

Los Mosetenes, muy emparentados con los T'shimanes, también son motivo de estudio por la alemana Jeannette Sakel, que está empañada en recuperar su lingüística.

No se debe olvidar de la Movima, que es una lengua que se mantiene más reservada que las anteriores, cuenta con profesores bilingües y en junio pasado, la germana Katharina Haude, después de cuatro años de trabajo, defendió su descripción lingüística A Grammar of Movima. También su compatriota Silke Beuse realiza otro trabajo a profundidad.

El presidente de la CPIB, Remberto Justiniano, resaltó el trabajo de guías como Eligardo Chirimani, Melvin Rossel, Agapito Cujuy, Hipólito Mole y Gilberto Machado, que, junto a Janneth Olivio, elaboraron la Guía del alfabeto movima.

Aparte de los variados folletos educativos que se tienen en San Ignacio, para el 2003 el padre venezolano Jesús Olza presentó la Gramática de la lengua mojeño-ignaciana.
En la lengua yuracaré es necesario destacar el trabajo de Julio Ribera Paniagua y Wálter Rivero, quienes en 1991 escribieron el vocabulario yuracaré-castellano, castellano-yuracaré. El año pasado el holandés Rik van Gijn, publicó la Gramática de la lengua yuracaré, y hoy nuevamente está en las comunidades realizando una labor de documentación con la alemana Sonja Gipper.

Finalmente, a la etnia Sirionó se los identifica como desprendimiento del Tupí-Guaraní. Su principal comunidad es Ibiato, a 70 kilómetros de Trinidad. Cuando salieron los misioneros vino la decadencia de la enseñanza de su lengua. En 2003, luego de un largo proceso, se presentó la Guía del alfabeto sirionó, importante base para el aprendizaje del dialecto entre los cerca de mil nativos del lugar.

DECISIÓN PARA IR AL RESCATE DE LA LENGUA

Después de haber repasado una pequeña parte del maltrato que padecieron los pueblos de la Amazonia beniana, buscamos revelar la decisión para rescatar la cultura nativa y, en este caso, las lenguas maternas en vías de desaparecer.

La primera determinación favorable la encontramos con los mismos originarios, cuyos representantes, aseguran que es el momento de no dejar perder sus idiomas.
Clovis Chávez Atoyai, segundo cacique del Cabildo Indigenal de Exaltación, dijo que están preocupados porque ya no existe mucha gente que hable el cayubaba. "Dos personas a lo máximo saben un poco", dijo.

Exaltación es una pequeña población urbana, fundada en 1704 por el padre Antonio Garriga, que pudo agrupar a los nativos Cayubaba, cuyos dirigentes ahora están animados a impulsar un programa para el rescate de su lengua.

Enrique Viquini, presidente de la Subcentral Maropa en Reyes, destacó la disposición tomada en el reciente congreso de la CPIB, que exige al Gobierno asignar recursos y maestros para implantar la educación bilingüe, con la enseñanza de las lenguas originarias de cada pueblo. "Nosotros ya tomamos la decisión, queremos aprender lo que no pudimos en chicos, ahora falta el apoyo del Gobierno y de las autoridades", enfatizó el dirigente.

Hugo Melgar, concejal de Baure, dijo que hace diez años se puso al profesor Alberto Durán para que eduque a las nuevas generaciones, aunque sea en lo básico de su lengua; sin embargo, no prosperó por el desinterés de la propia población. "Es un deber de los municipios y de las autoridades educativas velar para que esta lengua no muera, algo hay que hacer", sostuvo, sin animarse a proponer una iniciativa en su municipio.

Sin duda alguna es necesario que la Prefectura, el Seduca, la universidad, los municipios y otras instituciones que tienen que ver con la cultura ideen un proyecto para consolidar la enseñanza de las lenguas nativas en las escuelas no como folclorismo, sino en la perspectiva de acoger en la praxis esa riqueza que alimenta nuestra cultura viva.

Nuestras culturas y lenguas deben rescatarse (Ernesto Suárez / Prefecto del Beni)

"No podemos darnos el lujo de perder nuestras lenguas, que son parte de nuestra cultura como región, debemos ir a su rescate", así lo manifestó el prefecto de Beni, Ernesto Suárez Sattori. La autoridad expresó su preocupación por el riesgo inminente que atraviesan diversas lenguas de la Amazonia. Fue preciso al señalar que "nuestras culturas tienen que ser retomadas, tienen que aprenderse y ser enseñadas en las escuelas".

Sin embargo, la decisión del prefecto, más que una necesidad implícita por la valoración de la cultura regional, nace como una forma de hacer frente a la posibilidad de tener en las escuelas benianas textos en aymara y quechua. "No me parece correcto, porque lo que debemos enseñar son nuestras lenguas, para que esa cultura no se pierda", remarcó.

Manifestó que conoce la situación de exterminio que sufren las lenguas nativas; por lo que, una vez consolidado el gobierno autonómico, se trabajará de manera en la educación intercultural bilingüe "y de manera inmediata, de lo contrario será tarde".
Como primera acción incluirá en la malla curricular un sistema de planificación y de asignación de recursos para que el emprendimiento sea exitoso.

Ya se dio uno de los primeros pasos con la creación de la Dirección de Desarrollo Indígena, la misma que tiene la misión de atender exclusivamente a este sector de la población, aunque lamentablemente no pasa de dar gasolina, una motosierra y algunos otros insumos, respondiendo a demandas aisladas, sin tener visión de desarrollo sostenible, menos en los cultural.

Insistió en que más allá de atender una exigencia política busca darle un rol protagónico a todos los pueblos indígenas, como sector social que nutre de riqueza y valores ancestrales a los benianos.

La lengua es parte elemental de la cultura (Bertha Ashimoto / Presidenta de la Asociación de Municipios de Beni)

"Cuando hablamos de la parte indígena, hablamos de nuestra cultura, de nuestra diversidad de lenguas que no puede ser obviada por ningún gobierno", precisó la presidenta de la Asociación de Municipios de Beni (Amdebeni), Bertha Ashimoto.

Dijo que ser parte de Beni, donde hay una diversidad de culturas y lenguas, es una bendición por la riqueza cultural que ello representa; sin embargo, en las condiciones que se presenta la situación de estos pueblos, se convierte en una responsabilidad en la que toda la sociedad debe participar. "Estamos hablando de una gran riqueza, pero también de lenguas que sufren el riesgo de perderse, por diversos factores, entre ellos nuestra falta de interés por preservarlas. Hasta ahora se ve a un Essa Ejja y se dice: “Ahí viene el chama”, de una forma despectiva; no debemos decirles así, porque él es un Esse Ejja y debemos sentirnos orgullosos de representar esa cultura, esa raza... le debemos respeto", comentó la autoridad.

Por eso destacó el trabajo que en los años 60 realizó el Instituto Lingüístico de Verano con su sede en Tumichucua, así como el de los movimientos indígenas que llevaron un mensaje reclamando los siglos de exclusión a los que fueron relegados.
"Las lenguas son una riqueza cultural que identifican a un pueblo como región; por lo tanto, no podemos darnos el lujo de que desaparezcan... Un pueblo sin cultura propia es pueblo sin historia y sin riqueza", enfatizó.

Señaló que el fomento a la cultura debe ser un elemento que esté insertado en todas las políticas y planes educativos, económicos, sociales, vecinales, municipales, departamentales y nacionales.

"Si es un elemento de vital importancia, entonces debemos tener especial cuidado para que parte de una cultura, como su lengua, no se pierda y más bien se fomente", expresó Ashimoto.

Juan Jonás Cayú, Trinidad

La fiesta de lar orquideas

2006-10-15T09:11:00.000-04:00

La orquídea más cara decidió no florecer en esta sexta versión del exitoso festival que Concepción (300 kilómetros al noroeste de Santa Cruz, Bolivia) dedica a estas flores. La ‘pasión azul’ cuesta $us 80 porque cultivarla no es fácil. Puesto que se trata de una especie híbrida, tarda entre ocho a 12 años en florecer. Una vez que lo hace, regala sus colores cada año… pero como todo objeto bello, decide cuándo mostrarse. Las Cattleyas oscilan entre los $us 30 y $us 50. La Nobilior amarilla con labios rojos cuesta $us 25, aunque otras no pasan de Bs 35.

Cecilia Hurtado Castedo, propietaria del vivero Scarlet, expone sus flores en el hotel Chiquitos. En su laboratorio reproduce las plantas in vitro a partir de semillas, usando fórmulas especiales como medio de cultivo, que consiste en una mezcla de fertilizantes y vitaminas. La especialista explica que si una flor resulta ganadora en un concurso, es lógico que el precio aumente.

Todos los cultivadores hablan de un anhelo común que es la exportación. No a Brasil, que es exportador masivo, sino a otros países limítrofes como Argentina, Chile y Perú. El prefecto, Rubén Costas, pronunció un discurso y entregó una distinción al orquideólogo Osvaldo Parada. Justamente en el vivero del distinguido, dijo a EL DEBER que la Prefectura apoyará buscando canales y contactos para lograr la ansiada exportación.

En la comunidad El Encanto, a 47 kilómetros de Concepción, los comunitarios han habilitado un vivero con 5.000 plantines. No venden las plantas, sino las flores. Jorge Mangari, presidente de la OTB, explica que cada flor cuesta $us 10. Cobran Bs 5 la entrada al vivero y una suma similar por el ingreso al cerro Bambá. En ese lugar está el hábitat natural de la orquídea, que crece sobre una inaccesible superficie de piedra que se eleva verticalmente unos 35 metros. El ascenso no es sencillo, pero desde ese punto se puede observar el magnífico paisaje de la zona.

Hay 18 guías locales que han sido capacitados por la experta Marcela Melgar. Por eso se ven letreros con los nombres nativos y científicos en grandes ejemplares de curupaú, cuchi, toco, cuta y pequi. Las mujeres están perfeccionando sus habilidades culinarias. Cuando empezaron a recibir visitantes, hace cuatro años, El Encanto atendió a 150 personas. El año pasado llegaron 400.

En las afueras de la comunidad se consiguen plantas con flores en Bs 15. Son de puntos que están hasta a 5 km del cerro Bambá, cuyas orquídeas son intocables porque son parte de las 3.900 ha de área protegida municipal. El Deber.

Parque Nacional Amboró, Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

2006-10-08T16:30:00.000-04:00

Situado al este del departamento de Santa Cruz, en el denominado "Codo de los Andes", lugar en que la cordillera occidental cambia de rumbo en dirección al sur. El Parque y el Area de Manejo Integrado tienen una superficie de 637 600 ha., mientras que la parte correspondiente al Parque abarca 442 500 ha. El clima es templado en la parte alta y cálido en las zonas bajas. Posee una gran diversidad de ecosistemas de montaña húmeda, con bosques muy húmedos subandinos y de pie de monte, los mismos que albergan una gran diversidad biológica. Se recomienda que los turistas visitantes se hayan vacunado contra la fiebre amarilla y deben llevar ropa ligera, camisas de manga larga, botas, impermeable, protector solar, mosquitero, linterna, cantimplora, botiquín con antiofídico y repelente. Los grupos deben ingresar con guías especializados.

Vías de acceso

Desde La Paz se llega a Santa Cruz, vía aérea en 45 minutos o en bus en 16 horas, desde Cochabamba vía terrestre en 8 horas. Se puede llegar al área del Parque desde cualquiera de las dos ciudades por carretera; en el caso de Santa Cruz se toma la vía Montero – Buena Vista por la carretera nueva a Cochabamba hasta una distancia de 102 km. Si se toma la carretera antigua a Cochabamba, vía Samaipata, tendrá que recorrer 107 km.

Flora

La flora del parque es una de las de mayor diversidad porque en plantas vasculares alcanza a 2 961 especies, hay 1 193 géneros y 199 familias. Entre la enorme variedad de plantas del parque destacan los helechos arbóreos gigantes (Cyathea Alsophyla), que se encuentran en los bosques nublados. Existen, además, especies arbóreas como la mara o caoba americana, la palmera asaí, los pinos de monte (Podocarpus spp.), el nogal (Juglans boliviana) y una enorme variedad de especies de orquídeas.

Fauna

Se han registrado 127 especies de mamíferos, entre los que sobresalen 43 especies de murciélagos. Entre los mamíferos grandes encontramos al oso andino o jucumari, el jaguar o tigre americano, al oso bandera (hormiguero). Se presenta en el parque un alto nivel de endemismo, 105 especies de reptiles y 73 especies de anfibios entre las cuales hay 50 especies de sapos. Existen 812 especies de aves, siendo las que mayor interés despiertan la pava de copete (Pauxi unicornis), el mutún copete de piedra (Crax unicornis), la pava militar (Ara militaris), el mirlo acuático, gallito de las rocas, paraba barba azul y el cóndor de los andes.

Ríos

La ubicación hidrográfica corresponde a la cuenca del Amazonas, la subcuenca del río Mamoré, con ríos importantes como los ríos Ichilo, Yapacaní, Surutú y San Mateo. De este conjunto de ríos destaca el Yapacaní, que llega en diversas zonas a medir un ancho de 800 m. Este río tiene que cruzarse ya sea en vehículo, a pie o en “callapo”, embarcación que usan los habitantes de la comunidad. En cuanto al río Surutú, cabe señalar que está ubicado en las proximidades de la localidad de Buena Vista. En ambos, de acuerdo a la temporada se puede practicar canotaje y rafting.

Atractivos turísticos

Siberia
Es un bosque nublado de excepcional diversidad florística y muy apropiado para la observación de aves. En el área se pueden desarrollar expediciones, escalada, excursionismo, caminatas de observación, ciclismo de montaña, fotografía de naturaleza, observación de aves y de flora.

Mucuñucú
En pleno bosque tropical, donde abunda la vegetación, en esta zona se encuentra uno de los atractivos más visitados como es la cascada de 40 m. de altura, y un hermoso río con pozas y cuevas.

Rurrenabaque encantadora

2006-10-06T23:05:00.000-04:00

El sitio tiene todos los atractivos que un turista pueda desear. ES La puerta de entrada a una de las reservas naturales más hermosas del mundo. Conozca la historia de este pueblo del Beni. Rurrenabaque.

La aventura comienza desde el momento mismo en el que subimos al avión Metro de Amaszonas. Luego de un relativo tranquilo viaje de 45 minutos, sacudido por algunas nubes que hacen exclamar a los extranjeros palabrotas en los idiomas más diversos, llegamos al aeropuerto de Rurrenabaque en el Beni.

Nos espera un calor asfixiante. Los poco conocedores del ambiente no sabemos que este clima es un preludio a lo que en el oriente llaman ‘surazo’, nos conformamos con tomar litros y litros de agua helada y transpirar hasta por el último poro.

Dos periodistas hemos llegado de La Paz y nuestra primera conversación, mientras cruzamos en la catraya (lancha), gira en torno al repelente que ambos hemos priorizado en el equipaje. Primera lección: en Rurrenabaque y en el Jatauba Lodge no hay mosquitos, ni uno solo... Eso sí, para llegar a las cabañas debemos subir varias escaleras, que para los collas, recién llegados y totalmente fuera de forma por el calor, nos cuesta mucho, pero la recompensa vale todo el esfuerzo: la vista es maravillosa, las cabañas son absolutamente cómodas y el entorno natural, casi al lado del Parque Madidi y a orillas del río Beni, no puede ser más hermoso.

Luego de una ducha fría y un delicioso ‘sudao’ de pintado (pescado de río), los operadores de turismo llegados de Santa Cruz, ejecutivos de Amazonas (la línea aérea auspiciante) y los periodistas estamos listos para la aventura.

De todo y para todos

Rurrenabaque se encuentra a orillas del río Beni, frente a frente con la población de San Buenaventura. Con un simple paseo de diez minutos en catraya se puede cruzar del Beni a La Paz. Ambas poblaciones pertenecen a diferentes departamentos, pero sus habitantes se confunden en el común de sus tradiciones que se asemejan hasta en gastronomía. Aunque el resto del pueblo es de construcción más bien moderna, la iglesia y la casa parroquial siguen manteniendo su estructura antigua.

La zona es el segundo lugar del país en recibir turistas gracias a Chalalán, Pilón Lajas y sobre todo al Parque Nacional Madidi, una de las reservas naturales más importantes del mundo.

Se recaudan cinco millones de dólares por año gracias al turismo ecológico, que también incluye poder hacer deportes extremos; sin embargo, la estructura caminera deja mucho que desear. El viaje por tierra dura varias horas y en época de lluvias es prácticamente intransitable tanto por el lado beniano como por el paceño, así que muchos ‘sexagenarios porteños’ (como se les dice a los habitantes de Rurrenabaque) no conocen todavía Trinidad.

Es el caso de Max Loza, paceño, vendedor, que llegó a Rurrenabaque a los 20 años y se quedó para siempre. El hombre está casado con una lugareña y tiene varios nietos, pero nunca más viajó. Un problema en la espalda le impide estar sentado tantas horas (menos en caminos de tierra) y le tiene miedo a volar, así que no salió más del lugar. "Pero no importa porque en Rurrenabaque hay todo", sonríe. Tiene razón.

Salvando la inexistencia de cajeros automáticos, se puede encontrar de todo en el pueblo, incluso un pequeño parque de diversiones a la orilla misma del río. Restaurantes, pizzerías, karaokes, heladerías, pubs, hoteles, alojamientos, discotecas, cafés Internet... todo está pensado para que el visitante de diferentes recursos económicos pueda divertirse.

Muchos extranjeros, aproximadamente 37.000, llegan anualmente a visitar el parque y quedan encantados por la zona y por la amabilidad de la gente.

Susenabaque, en idioma tacana, significa laguna de patos. De ahí deriva el nombre actual. Fue fundado el 2 de febrero de 1844 por Manuel Méndez Ábrego, ilustre hombre de negocios, quien instaló un astillero donde construía embarcaciones que transportaban carga a lo largo del río y también construyó la primera molienda, que le dio importancia comercial a la zona. Hubo un gran movimiento en el auge de la goma, quina y oro, y durante la guerra contra Brasil, José Manuel Pando instaló su cuartel en la zona, construyendo la primera red de agua potable.

El franciscano Giovanni Giarelli, proveniente de Apolobamba, había catequizado a los tacanas a partir de 1843, ya que los jesuitas habían sido expulsados de la zona, y le había dado al pueblo el nombre de La Cruz.

La fiesta del pueblo, que venera a la Virgen de la Candelaria, es el 2 de febrero. Entre los datos curiosos, muchos lugareños conocen a Rurrenabaque también por el pueblo de los tres nombres, ya que tuvo el primero en tacana, el segundo de su fundador religioso y el actual.

La leyenda cuenta que el tesoro de los Incas no se encuentra en el lago Titicaca, sino enterrado en el Cerro Brujo que vigila las aguas del río Beni. También se cree que cuando un toro o una lechuza entra al pueblo, habrá un muerto, y que cuando llega el macoró (un ave que hace un sonido como de alarma digital), es señal de buena suerte.

Los porteños también son afectos a las historias de duendes, y muchos todavía ponen tijeras debajo de las cunas de los bebés para evitar la aparición de los mágicos intrusos. Las familias tradicionales continúan visitándose los domingos y agasajando con chicha, refrescos de guaraná o tazas de café.

Toda la naturaleza, toda

Ya fuera de Rurrenabaque, la naturaleza es absolutamente impresionante, sobre todo para quienes no estamos acostumbrados a semejante expresión de fauna y flora.

La revista National Geographic considera al Parque Madidi como uno de los 20 destinos turísticos más importantes del mundo para el siglo XXI. También es el área con mayor diversidad de aves en todo el globo terráqueo. Pero tiene solamente 23 guardaparques para más de un millón de hectáreas. Sixto Tito es el guardaparques de San Miguel del Bala, el primer puesto de control. Cuando llegamos, su pequeño hijo fue a nuestro encuentro acompañado de un taitetú (chancho salvaje) en actitud de perro guardián. El animal es huérfano y Sixto lo recogió cuando unos cazadores mataron a su madre.

Existen 34 comunidades que viven dentro de la reserva, y que estaban asentadas en él desde antes de que fuera reserva nacional, pero el ingreso para todos los demás visitantes debe ser controlado. Sin embargo, la deficiencia de personal hace que la tala de árboles, caza y pesca furtivas, tráfico de animales y hasta avasallamiento sean algo constante en el trabajo de los pocos guardaparques. Además, se tiene en proyecto construir una carretera que cruzaría parte del parque, destrozando hectáreas de área protegida.

Sixto también se queja de la falta de conciencia de algunos que dejan basura y residuos dentro del lugar, o no respetan los límites establecidos. Al respecto, las primeras advertencias que se le hacen al turista cuando llega a Rurrenabaque es no aceptar ofertas de guías no acreditados, ya que solamente las agencias de viaje reconocidas por el Sernap (Servicio Nacional de Áreas Protegidas) tienen acceso al sitio. Dentro de él, los turistas pueden acceder a distintos paquetes, que incluyen dormir por una noche (o por varias), comidas, etc., en paseos siempre guiados.

Pero los tours por Chalalán, una laguna a cinco horas de viaje río arriba, a Pilón Lajas o a Pampas deben ser destinos aparte, elaborados con cuidado y conocimiento para no perder ni uno sólo de los atractivos que aparecen a cada instante. A nosotros nos tocó esta vez conocer, sobre todo, el pueblo, y la diversión estuvo garantizada; pero como dicen los lugareños: "siempre se tiene un motivo para volver a Rurrenabaque".

‘Rurre’, paso a paso

Ubicación: Rurrenabaque está situada a las orillas del río Beni, donde los Andes tropicales terminan y la selva amazónica comienza. Tiene una altitud de 229 metros sobre el nivel del mar.

Clima: es caliente y húmedo, con una temperatura promedio de 27 grados centígrados. La época de lluvias comienza en octubre y se extiende hasta abril.

Viaje: se puede llegar a Rurrenabaque por tierra y por aire. Por tierra hay varias compañías que viajan diariamente desde La Paz. El viaje dura aproximadamente de 18 a 20 horas, pero esto depende del estado del camino. Por aire la línea aérea Amaszonas ha implementado vuelos diarios en distintos horarios que parten tanto de La Paz como de Santa Cruz. También se tiene la posibilidad del TAM (Transporte Aéreo Militar), que llega dos veces en la semana.

Cultura: varias etnias conviven en la zona. Los mosetenes, tacanas, tsimanes y esse-ejja, nativos de la zona amazónica, junto a aymaras y quechuas, provenientes de las regiones más altas. Las actividades económicas están encabezadas por el turismo, que beneficia al 75% de la población, seguidos por la agricultura y el comercio.

Atractivos turísticos: Rurrenabaque es la entrada al Parque Madidi, reconocido mundialmente como una de las reservas naturales más importantes del planeta. Más de 1.000 especies de aves (85% de las existentes en Bolivia y 11% del mundo), 300 especies de mamíferos (el 44% de la población mamífera de Sudamérica), 200 especies de reptiles y más de 6.000 tipos de plantas conviven en las 1.895.750 hectáreas.

Mónica Oblitas, Extra El Deber.

A mi me daría verguenza....

2006-10-06T20:04:00.000-04:00

Al igual que todos Uds., he sido impactado por la muerte de 12 mineros en los enfrentamientos de Huanuni. Sean cuales sean los motivos, lo cierto es que el gobierno estuvo 8 meses “discutiendo” el problema, asistiendo a 18 reuniones, todas infructuosas. Y los que asistían por el gobierno, Ministros y otros, obviamente que tenían en sus manos la solución de este problema incubado mucho tiempo atrás. Pero no lo solucionaron. Ahora se la sacan con cualquier excusa, y hasta un inefable culpó al DS 21060 de la masacre, y otro ofreció enviar cajones ¡antes que la gente muriera! Que incapacidad. A mi me daría verguenza…

El Presidente y su Vice no han aparecido por Huanuni, donde murieron sus hermanos, sus compañeros, sus “amados aymaras”, los invencibles del Omasuyo (al decir de García Linera). Sólo los segundones han aparecido por esos lados enlutados. Y sin embargo, el Presidente y Vicepresidente “de todos los bolivianos” estarán en La Higuera, rindiendo honores a un guerrillero que vino a este país a matar bolivianos. ¿Honores para los bolivianos caidos en Ñancahuazu? No existen. Sólo para sus asesinos. Y ésto, de parte del Generalísimo de las FF. AA. de este país. ¿Qué sentimiento pasará por el alma de los actuales soldados bolivianos, al ver que su mandamás rinde pleitesía a sus asesinos y olvida a sus camaradas? A mi me daría verguenza…

Ni para qué hablar de un ex Presidente de YPFB, avalado y protegido por Su Excelencia, pese a que las acusaciones de corrupción estaban más quer probadas. Y a otro Ministro, acusado de corrupción por uno de sus propios partidarios, al que están a punto de expulsar del MAS por “acusete”. Ni que hablar de una Ministra de Gobierno, que “confundió” a serenos en entrenamiento con feroces guerrilleros dispuestos a tomar La Paz para derrocar al Gobierno, y aún no se da cuenta de que metió las cuatro. Los “guerrilleros” lo único que hacían era prepararse para hacer el trabajo de la Ministra, ya que ella no lo hace y la delincuencia se campea por todo el territorio nacional. Para qué recordar a un Vicepresidente que ofreció tiros a todo el mundo para defender “su proyecto” y que le gusta hacerse llamar “el último de los Jacobinos” y declara orgulloso que en el altiplano “aprendió a matar”. Y de muchas cosas más que van acumulándose en la memoria. A mi me daría verguenza…

Todos los días emigran 1.000 o más bolivianos porque tienen la mala costumbre de comer todos los días. Los aeropuertos están llenos de llantos y despedidas clamorosas. El Gobierno no dice esta boca es mía, y más bien optimiza los procesos administrativos para que los pasaportes salgan más rápido. ¿Alguien se ocupó de decirle al gobierno que lo eligieron para crear fuentes de trabajo? Si alguien lo hizo, el gobierno no escuchó porque estaba muy ocupado con la Asamblea Constituyente. Eso es más importante que 1.000 bolivianos diarios, que 1.000 familias diarias que se destruyen, que miles de hijos que quedan desguarnecidos y sin sus padres. A mi me daría verguenza…

Realmente, son días de verguenza… ¿alguien la siente, siquiera?

Santa Cruz de la Sierra... cuando llegué hace 25 años

2006-10-01T17:27:00.000-04:00

Hace 25 años, cuando llegué a Santa Cruz por primera vez, ¿cuáles son mis recuerdos? Desde el avión se veía como un collar de pedrerías, perfectamente redondo, en medio de la oscuridad. No era tan extendido como ahora, en que ya perdió su forma. Al abrirse el avión, una bocanada de aire tibio y oloroso a pasto verde y a vegetación. La calidez de la noche (eran como las 20:00 horas). El aeropuerto El Trompillo, pequeño y acogedor, lleno de bullicio. Las maletas, que las entregaban por un portón aledaño al edificio. Los taxistas, que se peleaban pasajeros. Antes de subirme el taxi, mi vista se perdió en una avenida bordeada de altas palmeras y llena de luz. El taxista, dicharachero, al saber que era nuevo me contaba de su ciudad. El Hotel Cortez, limpio y acogedor. Todo en ese entonces me supo a bienvenida.

Luego, la gente, los amigos (todos eran amigos, aunque no fueran conocidos). Las tertulias con guitarreo. Los buris de los viernes, con los cantos, el baile, y la conquista. Muchas veces el amor en la oscurana, rápido, sensual, sin exigencias, para volver al buri y seguir cantando y bailando. Las serenatas al pié de una ventana, y el rito ancestral: cortinas que se movían, cuchicheos que se adivinaban, luces apagadas, signos de vida tras esos vidrios o balcones, y al fin la tan esperada aparición de la niña, y el abrazo con el galán. Al día siguiente, esas sopas y platos levantamuertos. ¿Cuántas veces salí de la fiesta directo al trabajo? ¿Cuántas noches pasé en las arenas del Piraí, conversando y escuchando los cantos de mis amigos y la caricia de una o varias guitarras? ¿Cuántas veces me despertó el sol, en ese colchón arenisco del río?

Las costumbres amables de un pueblo sencillo. Las noches en que las puertas eran medio abiertas, medio cerradas. Uno recorría las calles al amanecer, e iba contorneando las 4 o 5 sillas abandonadas al desgaire frente a cada puerta. Todavía no había losetas en todo el pueblo, y uno que otro edificio de muy pocos pisos se asomaba tímidamente en esa realidad pueblerina. En mi primera casa, Barrio Hamacas, alejada del pueblo, a la que llegaba atravesando una avenida sombreada de árboles. Las víboras, tantas veces encontradas dentro de la casa y bajo las mesas o las camas. Y esas noches, cálidas y olorosas, esas noches cruceñas. ¡Y esas tormentas eléctricas, que tejían el cielo con sus rayos y alumbraban el firmamento con sus refucilos!

¿Qué se ha ido en todos estos años? La gente ya no es la misma. Antes eran sencillos, abiertos, alegres, de una sola cara y una sola palabra; ahora, parecen constipados, llenos de maneras, “mundanos” a la fuerza. Antes se dedicaban a trabajar y sacarle al monte sus riquezas; ahora, cada cual más o menos aparenta ser un “ingeniero financiero” urdiendo trampas para hacer caer al otro. Las mujeres… las de antes, se veían vitales, desbordaban alegría, eran directas, saludables, era un poema verlas caminar con ese contoneo natural y sensual; ahora, hay que reconocerlas tras los afeites y las modas impuestas por quién sabe quién. Ahora pareciera que todas andan en pasarela, como si estuvieran en oferta, con contoneos de cinturas que huelen a falso y superficial. Antes ¡todas eran Magníficas! Ahora, sólo las que son señaladas con el dedo-Dios de algún fotógrafo.

La misma ciudad cambió, así como la gente. Ahora nadie duerme con la puerta abierta. Ya no quedan sillas en la acera. Ya no existen la serenata, ni los buris. Ya casi no se escuchan guitarras. Casi da miedo avalar a alguien y nadie se atreve a hacer un favor. Ya no vale la palabra, ni la firma escrita. Ya no existen los grandes almacenes, los mercados con sabor a propio; ahora están los Bancos. Ya ni rayos hay en los cielos, sólo truenos que más parecen quejas del cielo por lo sucedido. La misma Feria Exposición ahora es otra: no es la ventana del esfuerzo y el mostrar de la última frontera ganada; ahora parece virgen ultrajada.

Que pena, Santa Cruz, que te haya llegado el progreso tan de golpe. Que pena que nadie te avisó sobre lo que te pasaría por aceptarlo. Que pena que la juventud de ahora no alcanzó a ver lo que yo ví. Pero, en esas pocas noches de tormenta, miro al cielo y recuerdo…

¡Que abandonado te tengo, por Dios!

2006-04-22T07:03:00.000-04:00

¿Desde Diciembre del año pasado que no te alimento? ¡Es una verguenza!
No te preocupes, ya volveré... tengo muchas cosas que contarte. Viajes, excursiones, pensamientos, emociones, de todo me ha pasado en estos 4 meses. Espérame, y ten paciencia... ya vengo.

Montañismo - parte 7 - orientación

2005-12-02T11:30:00.000-04:00

En una excursión el saber orientarse es la diferencia entre la vida y la muerte. Si no sabes ubicar el Norte (y por ende, todos los demás puntos cardinales) podrás estar vagando ad eternum por las alturas, las laderas, las sabanas, los llanos... y no llegarás a ninguna parte. Y obviamente, en el intertanto se irán terminando el agua, los alimentos, y hasta las ganas de seguir adelante. Por lo tanto, hoy hablaremos de "orientación" y sus distintos métodos cuando no se tiene una brújula a mano. El mejor elemento de orientación es el sol, pero también se utilizan unos palitos, el reloj analógico, las estrellas, la luna, y hasta el musgo de los árboles. Todo es cuestión de saber.

Nosotros estamos en el hemisferio Sur, por lo tanto el sol de mediodía indicará el Norte. Si miras al sol de mediodía y extiendes los brazos en cruz, el brazo izquierdo indicará el Oeste y el derecho el Este. La espalda, el Sur. Simple ¿no? Este método es el más recurrido, pero a medida que nos acercamos al ecuador pierde eficacia porque el sol está cada vez más sobre nuestras cabezas.

Clava una vara en forma perpendicular al suelo; coloca una piedra en el punto extremo de la sombra de la vara y traza un círculo de ese radio. A partir de ahí, cada 10 minutos haz lo mismo con otra piedra y marca la posición de cada piedra; verás que después de varios "10 minutos" (o varias piedras) se empieza formar un círculo que cortará tu anterior. Une con una línea los 2 puntos en que se cortan ambos círculos y traza una recta: ésta indicará la dirección Este-Oeste, y su perpendicular pasando por la vara indicará la dirección Norte-Sur.

Si tienes un reloj analógico, ponlo en la tierra y clava una varita en las 12 de manera que su sombra pase por el eje 12-6. La bisectriz que parte en dos el ángulo que se forma entre el puntero horario y las 12 te indicará el Norte si lo haces en la mañana, y el Sur si lo haces en la tarde.

Clava una vara de manera que no de sombra: con su cara dirigida al sol. Luego de un tiempo, comenzará a proyectarse una sombra que indicará la dirección Este-Oeste. Este método es más exacto mientras más a mediodía estemos.

En las noches, ubica las 3 Marías y proyéctalas: la proyección indicará el Sur. Para ésto debes saber ubicar esos astros... aunque sea lo único que sepas de astronomía. Si conoces la Cruz del Sur, prolonga 3,5 veces la distancia entre la intersección de las 4 estrellas y la punta de la cola. El extremo de la proyección, en línea recta hacia el suelo, indicará la posición del Polo Sur.

La luna en cuarto creciente, la punta de sus cuernos muestran el Este. En cuarto menguante, la punta apunta hacia el Oeste.

Si estas perdido en el monte, acércate a un arbol y mira la parte baja de su tronco: donde hay musgo indica el Sur.

Como ven, no hay cómo perderse cuando no se dispone de una brújula. Personalmente, nunca me he perdido... excepto una tarde en plena ciudad, en que tuve que comenzar a peinar las calles para encontrar mi auto. Pero en el monte... ¡jamás!

Montañismo - parte 6 - cómo relajarse

2005-12-02T11:26:00.000-04:00

Subir una escalera significa que cada pierna levantará unos 80 kilos, una y otra vez según tantos escalones. Eso significa toneladas de esfuerzo en total. Subir una ladera de un cerro significa que a los 80 kilos se agregan unos 15 kilos de equipos, y se restan menos kilos de oxígeno a medida que se sube, y se suman muchos kilowats de trabajo por las condiciones de la subida. Eso significa cientos de toneladas de sobre esfuerzo, para lo cual hay que estar preparados, o saber cómo reponerse en caso de estar ejecutando la ascención. Lo primero se llama "preparación física" y lo segundo se soluciona con muchos métodos, uno de los cuales es la "relajación".

Relajarse en la montaña no es lo mismo que en la quietud de la casa o en un gimnasio. Arriba, hay que recurrir a métodos en los que el tiempo es una variable exigente, en que el entorno es a veces dificil (una ladera es una ladera), y en que el equipo también pone condiciones (no podemos gastar energía en desnudarnos cada vez que queremos descansar, como en el plano o en la casa). Hay que saber relajarse sin sacarse la ropa, e incluso muchas veces sin sacarse la mochila, y en alturas en que el oxígeno es escaso y cuesta caro (en términos de llegar hasta ahí para conseguirlo). ¿Cómo hacerlo? Hay varios métodos... yo tengo el mío, probado en cientos de ascensiones y excursiones.

Primero, recuéstate boca arriba. Si estás con la mochila y no puedes sacarla, recuéstate apoyado en ella de manera cómoda. Cuida de que las piernas queden levemente superiores al resto del cuerpo.

Segundo, recupera totalmente la normalidad en la respiración. Una vez que terminan los jadeos, puedes comenzar a relajarte.

Tercero, oxigénate, respirando profundo y lento. Varias veces. Verás que una especie de borrachera comienza a invadirte. Sigue respirando así, pausado, lento, y llenando totalmente los pulmones.

Cuarto, visualiza mentalmente tu cuerpo, comenzando por los dedos de los pies. Contrae los músculos de los dedos y luego suéltalos totalmente. Sigue con la planta, las piernas, y sigue subiendo haciendo lo mismo cada vez. Debes repetir ese ejercicio con TODOS los músculos de tu cuerpo, visualizandolos mentalmente, "viendo" como se contraen y relajan.

Quinto, notarás que comienzas a relajarte y debes dejarte llevar. Vacía la mente, y te dormirás... Déjate llevar, que la sensación es muy agradable. Si estas en una ladera, toma tus precauciones o lo más seguro es que despiertes en el fondo del cañón; para éso clava 2 o 3 estacas y afírmate a la ladera con las cuerdas que lleves. Lo importante es que los músculos trabajen libres, y no estén tensos tratando de conservar una posición o evitar que comiences a rodar cerro abajo .

Dormirás unos 10 0 15 minutos, no más. El cuerpo mismo sabe cuándo detener ese estado y recuperar la tonicidad de sus músculos. Levántate de manera suave, lenta, no esfuerces nunca un músculo recuperado, que podrías lastimarlo. Luego del descando, y si puedes hacerlo, un café caliente u otro energizante vienen ¡muy bien! Si no tienes espacio para la hornilla, o el viento te impide usarla, una barra de chocolate sirve. Luego, podrás recoger tu equipo y seguir ascendiendo.

Tormenta en la montaña...

2005-11-29T00:30:00.000-04:00

Se camina a paso firme por esos senderos solitarios, muchos de ellos bordeando precipicios. Casi no se mira hacia adelante, por miedo a perder el paso o pisar en falso. La presión atmosférica se siente, y crea una sensación de angustia, de apuro, indefinible; es como si un garrote fuera apretando, lentamente, el pecho y la respiración no fuera suficiente para alimentar a la máquina. La mochila pesa más y más, y la transpiración se hace copiosa. El cielo, antes azul, se vuelve gris, y va cambiando a negro amenazador. El techo de nubes se hace más bajo, y pareciera que sólo basta levantar una mano para alcanzarlo. El viento se detiene, y sólo una brisa leve, húmeda, acaricia la cara. De pronto, el silencio se hace total por un instante, el negro cielo se transforma en una llamarada blanca, y una enorme explosión, aterradora, nos hace vibrar todo el cuerpo: la onda de aire la sentimos en nuestra cara, penetra nuestros pulmones y nuestro cuerpo se tambalea, casi cayendo hacia atrás; tenemos que arrodillarnos para conservar el control. Hay tormenta en la montaña.

Buscar refugio... ¿donde? Sólo es una empinada senda, que sabemos de donde viene pero no sabemos adonde nos lleva. Los árboles no son ni suficientes ni tienen ramas como para albergarnos. Las cuevas, sólo existen en los relatos y en los libros de niños: en la montaña no hay cavernas, o por lo menos no están al alcance en las alturas. Sólo contamos con nosotros mismos, y lo que sabemos. Sólo queda caminar, cubiertos por la capucha plástica que impide que la lluvia nos corra por la cabeza y penetre por nuestro cuello hacia la espalda. Sólo queda apretar el paso, ajustando el pié lo más posible al suelo que comienza a ponerse jabonoso, y avanzar. Por precaución, con un golpe de machete construimos otro bastón... 4 piernas se ajustan mejor al terreno que 2.

Las tormentas de montaña normalmente no van a compañadas de vientos huracanados. Son estallidos aislados, batallas épicas, relámpagos, que ocurren ahí mismo, sin que hayan ventarrones que trasladen sus furias a otros entornos. Eso hace que la tormenta se convierta en íntima: somos nosotros y la montaña, ella con su furia y nosotros con nuestra templanza. Es como si la hubieran construido para nosotros, sólo para nosotros. El aire se torna pesado, a veces es dificil respirar. El cielo, negro y surcado de hilos plateados, adquiere consistencia gelatinosa y movediza: es como si en cualquier momento nos cayera encima y nos aplastara. La lluvia, generosa, nos envuelve. Cuando no hay lluvia, tormentas secas, lo que nos envuelve son las líneas espectrales de la electricidad estática. Aparecen en todas partes, salen de nuestro cuerpo y nos recorren, como jugueteando. Una tormenta en la montaña es una sensación única. Cada una equivale a un orgasmo, hace estallar los sentidos.

Y luego, desaparecen. Se van, tan silenciosamente como llegaron. Deja de caer agua, el cielo recupera poco a poco su color original, del suelo se comienza a levantar una "humareda" de humedad, y el perfume de tierra mojada lo invade todo.

Y nosotros... seguimos caminando.

Mi contacto con los Menonitas

2005-11-22T15:41:00.000-04:00

Es indudable el impacto de la religión en la obra de los hombres, especialmente de aquellas religiones que se practican sin recurrir a los "intermediarios" entre el ser y alguna deidad o concepto reconocido como Supremo. Cuando no hay una organización intermedia, con sus representantes, sus ritos, y sus gabelas, el ser humano entra en contacto directo con Dios y recibe sus bendiciones. Uno de esos casos son los Cuáqueros, también llamados Menonitas, o Amish. Los conocí en Pailón, donde tuvimos una estancia, y éramos vecinos de la Colonia Menonita Nueva Esperanza. Con el tiempo, uno de mis mejores amigos llegó a ser Daniel Giesbrecht y su familia. Muchas veces comí y dormí en su casa, y muchas veces intercambiamos ayudas entre su economía y la mía. Y muchas de esas noches tibias y olorosas de Santa Cruz las pasamos conversando de este mundo y el otro, envueltos en el olor a tierra húmeda y flamboyanes y el gritar de los grillos y las chicharras del monte.

La religión Cuáquera o Menonita es de origen europeo, pero se afincó en América. Es una rama del cristianismo, y busca practicarlo en sus raices fundamentales. No reconoce intermediarios entre Dios y el hombre, y cada ser humano es responsable por su evolución espiritual y su contacto con el Eterno. Sus ritos son mínimos, y se reducen a unos cánticos comunitarios y a la lectura de sus libros. Su agrupación tiene una organización muy plana, un Obispo (elegido por votación) y punto. Cada Colonia se conecta con las demás a través de los intereses particulares de sus miembros. Si bien son economías privadas, el concepto que reina es el trabajo duro y la solidaridad. Aquí conocemos sus manifestaciones agropecuarias, pero la religión también tiene adeptos en todos los rubros de la economía mundial (Rockefeller fué cuáquero, y muchos grandes banqueros y petroleros lo son).

Lo que caracteriza a este grupo es su manera de vivir y sus valores. Sus costumbres son espartanas, frugales, lejos de las tentaciones mundanas que conocemos, la máxima sencilléz es su característica. Pero esta aparente lejanía del mundo está demarcada por sus valores morales y espirituales, no por una valla erigida por alguna organización (como en la Colonia Dignidad, o como las iglesias tradicionales). Si bien conocemos sus vestimentas, sus carros tirados por caballos, sus casas sencillas y limpísimas, sus iglesias que son meros galpones muy ordenados y limpios, también tienen camionetas y viajan por el mundo. Son integrantes de la aldea mundial... pero la miran y viven de otra manera.

Su realización económica es impresionante. En Santa Cruz son responsables del 30% de la producción agropecuaria, en fincas individuales de no más de 50 has. cada una en promedio. En Paraguay he conocido Colonias Menonitas que incluyen hasta grandes fábricas de aceite vegetal, procesadoras de leche, quesos de todo tipo, y hasta metalmecánica. Su capacidad para manejar herramientas, máquinas, equipos, es legendaria: tractores movidos por aceite de girasol o gas licuado de garrafas lo demuestran (desde hace años, mucho antes de que llegara el concepto a estas tierras) y extractoras de agua profunda hechas con compresores de refrigeradores. La mayor cantidad de soja, girasol, maiz sale de sus tierras, y abastecen las ciudades con el queso "menonita", salado y áspero, adecuado para las comidas.

No es una religión proselitista, como la católica y las protestantes, que andan vendiendo bonos y acciones en las calles, y que en un tiempo vendieron indulgencias. Pese a que varias veces los acompañé en sus ritos dominicales, jamás les escuché decir "abraza nuestra fé". Me sentía bien con esa gente extraña, con su dialecto alemán bajo, con sus costumbres exóticas, con sus ropajes distintos, con sus carritos de caballos, con sus máquinas raras. Mi comunicación con ellos siempre fué formal y respetuosa, la más de las veces en inglés (un inglés gangoso, arrastrado, proveniente del Canadá, al que tuve que adaptarme con mi inglés de instituto). Varias navidades las pasamos juntos, en una mesa con velas en el patio, con villancicos cantados por esas voces rudas de campesinos, y regalos consistentes en frascos de mermeladas y dulces de frutas confitadas. Yo creo que Dios se ubicaba en una nube y miraba embelesado esas ceremonias "sin ceremonia", tal como a EL le gustan. Fué una linda etapa de mi vida, que murió cuando vendí al estancia (fundo) y me volví a la ciudad... a ganar plata. ¡Que huevadas hace uno en la vida!

Ahora, los encuentro muy de vez en cuando en la calle, pero el abrazo sigue siendo el mismo de fuerte. Aunque las canas peinan ambas cabezas y los ojos hablan de recuerdos.

Montañismo - Parte 5 - la salud y la vida

2005-11-11T17:37:00.000-04:00

La salud es lo más importante (más que el dinero o cualquier otra cosa). En una excursión es vital, por lo que debe ser objeto de prioridad máxima en nuestros esfuerzos. No quisiera verlos en medio de la nada, lejos de todo, y sin saber cómo parar una diarrea galopante o sin saber cómo recuperar las energías o bajar la fiebre. Aquí van algunos pequeños consejos, productos de la experiencia, para: a) mantener un estado de salud normal durante la excursión; y b) curar esos pequeños y grandes problemas que aparecen.

La mantención del estado de salud (definido como tener el cuerpo en su máximo potencial de esfuerzo físico y anímico) depende de la historia. Si somos de contextura enfermiza, mejor es que no hagamos montañismo: más temprano que tarde algo nos va a pasar allá arriba. Si aún queremos hacerlo (¡porque es queso con gusto a jabón, coño!) entonces debemos prepararnos. Lo mejor es acudir a nuestro médico y hacer que él nos diseñe un programa de ejercicios y nutrición. Considerando que las piernas son el principal medio de transporte en una excursión, e independientemente de lo que su médico le diga, búsquese un edificio alto (digamos, unos 10 o más pisos) y acostúmbrese a subirlo a pié, piso por piso, por lo menos día por medio. Verá que hasta embellece con el ejercicio, y sus piernas se transformarán en columnas de acero. También puede asistir a un gimnasio, que igual le irá bien allí. Lo importante es llenar la historia de esfuerzos repetidos, de manera que el futuro sea encarado con optimismo… por lo menos desde este punto de vista.

Si sufre de dolencias incapacitantes, mejor no lo intente. Si tiene asma, o enfisema, o su hígado anda mal, o su colesterol por las nubes, mejor no lo intente. Si sufre de ligamentos o rótulas en mal estado, mejor no lo intente. Si sufre de diabetes, no debería tener problemas si la tiene controlada (yo sufro de diabetes II). El montañismo demanda mucho esfuerzo, y hay que encararlo con responsabilidad. No olvide nunca que el esfuerzo no es más que la transformación de azúcares en energía… si la máquina está fallando, esa energía o será insuficiente o simplemente no estará disponible.

Supongamos que tenemos un cuerpo catalogado de “normal”. Entonces, debemos aprender a excursionar. Nuestra capacidad de carga debe ser ocupada racionalmente (nunca más del 25% del peso del cuerpo), y en una posición adecuada, en la espalda y apoyada en las caderas. No es lo mismo 20 kilos sobre la cabeza que en una mochila apoyada en la espalda, o colgando de un brazo. En segundo lugar, hay que aprender a respirar: hondo, acompasado, regularmente. No perder el aliento es vital; si lo pierde, no lo recuperará tan fácilmente aunque se tienda a descansar por un par de horas. El ideal es caminar sin conversar: es increíble como perjudica la charla. En tercer lugar, debe aprender a ascender y descender por las cuestas. No olvide que su camino raramente será plano y regular.

Para ascender, hay que dar pasos cortos, pisar con la punta de uno de los pies, e impulsarse, dejando caer todo el peso del cuerpo en el otro pié y en un nivel superior de la cuesta. Repetir este método de marcha hasta que se quiera, y luego repetir con la otra disposición de pies. Con el tiempo, se tiende a especializar los pies, y uno lo hace en forma mecánica.

Para descender, dar pasos muy cortos (colijunto) pisando en la planta de cada pié. No pisar ni con el talón ni con la punta, porque pueden resbalar. Con este método pueden acometer cuestas de unos 45 grados sin problemas.

Si fuera necesario correr (para buscar ayuda, por ejemplo), el mejor método es hacerlo de costado (como si fuera avanzando hacia un lado con la espalda apoyada en una pared). Puede correr de frente, como lo hacemos normalmente, pero con el método que les indico podrán recorrer grandes distancias sin cansarse, y con un mejor control del equilibrio de su cuerpo.

Deben administrar muy bien el input/output del alimento y el agua. No llenar demasiado el estómago (con las dietas livianas que se usan, esto es poco probable que pase) y sobretodo no saturar el estómago de agua. Si beben hasta que el líquido les suene al caminar, esta MUY mal. Preferible es ir tomando pequeños sorbos mientras se camina, que darse un panzazo de golpe: el cuerpo dedicará energías a asimilarlo, y se deshará del sobrante a través de la orina o la transpiración. Y el agua es más preciosa que el oro en esas soledades. Respecto a las frecuencias de las comidas, no conviene romper los hábitos: siga los mismos horarios de su vida normal. Su cuerpo es una máquina programada para funcionar bajo rutinas; romperlas puede exigir energía de más.

Evite el sol, las insolaciones, los vientos fríos, las mojadas sin razón. Muchos principiantes hacen cuestión de vida el ensuciarse como cerdos en una salida, como para decir “yo estuve allí”. En realidad, lo único que prueban es que son unos sucios.

Las paradas de descanso deben ser programadas. Normalmente se programan en el momento de hacer la hoja de ruta. Si no lo han hecho, acostúmbrense a imponerse un ritmo: 3 horas de camino, ½ hora de descanso, es el mío, que me permite avanzar entre 20 a 30 kmtrs. en una jornada de esfuerzo. Cada cual que adopte el que le convenga, dadas sus condiciones físicas.

Un detalle que no aparece en ningún libro: cuide su régimen intestinal. Es decir, su caca. Sobre 1.500 mtrs. de altura la digestión se hace más lenta para los que vivimos al nivel del mar, y mientras más arriba llega hasta desaparecer. Esto es peligroso, porque se corre el riesgo de una constipación seria. Hay que regular de alguna manera el funcionamiento del intestino, ya sea con píldoras de ciruela, o ya con ejercicios ad-hoc. Pero hay que hacerlo: si le meten algo al cuerpo, algo tiene que salir ¿no?

Respecto a las fracturas, y su correspondiente entablillado, en su Libro Gordo de Petete encontrarán como entablillar en cada caso, de qué manera inmovilizar los músculos, etc. De todas maneras, hay que estar conscientes de que en el 99% de los casos éste es un capítulo para ser leído cuando uno viaja acompañado, es decir, tiene a alguien que lo ayude a movilizarse y llegar a algún puesto de socorro o a alguna casucha perdida en el monte (existen personas que viven allí). En los casos de locos como yo, que acostumbramos a viajar solos e internarnos por esos bosques y esas alturas, el asunto es más sencillo: o somos capaces de movilizarnos solos (caso poco frecuente) aunque sea reptando, o nos quedamos tranquilos esperando que las horas pasen y llegue el final. ¿Qué más vamos a hacer? Los países como Chile son privilegiados porque no tienen fauna grande y peligrosa, y hasta pueden pedir ayuda mediante una fogata porque tienen cuerpos de guardianes de bosques y esas cosas; pero aquí, sólo queda resignarse y hacer recuento de lo vivido para responder el examen final. El final no tarda en llegar, ya sea por la fractura misma y sus complicaciones o porque uno se pone en la cola de la cadena alimenticia de otro ser vivo. Por lo tanto, para los principiantes, NUNCA HAGAN MONTAÑISMO SOLOS. Y para los que no son principiantes, hasta que no estén en condiciones de asumir que la muerte es algo natural y puede llegar en cualquier momento y por cualquier causa, mejor es que TAMPOCO SALGAN SOLOS.

El botiquín: debe contener todo lo necesario para atacar las dolencias previsibles. Aspirinas, Ibuprofenos, píldoras contra esto, píldoras contra esto otro. Cada uno tiene un inventario de dolencias que atender. Lo que no debe faltar nunca es: pomadas anti golpes (el mentholatum es excelente, para eso y más), píldoras relajantes musculares (para después de un esfuerzo intenso; yo uso Flogiatrín Forte con B-12), píldoras antirreumáticas (uno nunca sabe cuando aparecen esos molestos dolores del ciático o espalda; yo uso Lertus 75 y en un par de ocasiones han salvado mi estadía en la montaña). Fíjense que lo que defino como obligatorio tiene que ver con el funcionamiento de la masa muscular.

También deben familiarizarse con las plantas y árboles de la región a la que van, y aprender a conocer sus capacidades terapéuticas. Muchas veces tendrán que recurrir a la botica del Señor, así que es mejor que sepan distinguir el árbol de la quinina o la planta de menta o coca silvestre, o el aloe… y sobretodo saber para qué sirven. Si sufren un golpe fuerte, y no tienen mentholatum, ¿qué hacen? Buscar un árbol de cuchi, sacarle un poco de su corteza, y amarrarla fuerte en la zona magullada. Si sufren de fiebre y diarrea… buscar un árbol de quinina y masticar un poco de su corteza. Si se sienten mal, una infusión de la enredadera de canela o de uña de gato los aliviará. Y así sucesivamente. La mejor farmacia la tendrán ante sus ojos… si la saben ver.

Buena suerte, y sobretodo… buena salud. No se olviden que el mejor montañista no es el que llega más alto sino el que regresa a casa.

Montañismo - Parte 4 - equipos y equipitos

2005-11-11T17:34:00.000-04:00

Los hombres somos siempre unos niños: nos encantan los equipos y los equipitos. Tenemos autos y motos, relojes y memorias flash, cortaplumas y linternitas, ñañacas y más ñañacas, y gastamos horas de horas en esos hierros. En montañismo no somos la excepción, pero con una diferencia: son juguetes necesarios. Sin una serie de aditamentos (muchos de ellos espectaculares) uno andaría solo e inerme por los bosques y las montañas. Ya hemos hecho referencia a la mochila, y mencionado algunos otros; ahora veremos con más detalles aquellos que la experiencia me ha mostrado que son imprescindibles. Existen una serie de otros juguetes, a cual más sofisticado y caro, pero veremos los esenciales. Nuestras primeras salidas son impresionantes: Rambo es un enano comecaca comparado con la pinta de aventurero africano "gran cazador blanco" que sacamos; pero con el pasar del tiempo gana la racionalidad y Rambo vuelve a su pedestal… y nosotros a nuestra humilde humildad.

El reloj es esencial. ¿A quién le interesa la hora en esas soledades? En realidad, a nadie y menos a nosotros. El reloj es una herramienta que se usa para orientarse (los analógicos reemplazan a la brújula), para calcular velocidades de crucero (de marcha)… y para mirar la hora. Existen modelos que son tipo tres-en-uno, que traen reloj, altímetro-barómetro y termómetro. La marca Casio tiene varios modelos y son realmente buenos; el mío, que ya llevo unos 8 años aporreándolo (y todavía vive), es el modelo 1160-6500, y hasta ahora se ha mostrado como el más confiable de mis compañeros. Si se usa reloj digital (como yo), conviene comprarle y agregarle una brújula pequeña que se ajusta al manillar. Además, cambiar pilas cada 6 meses, y supervisar que le pongan harta silicona relojera al cerrarlo.

Altímetro-barómetro. Es lo mismo. Indica la altitud a la que se está en determinado momento, y es muy necesario en escaladas por sobre los 1.000 metros. En realidad, lo que mide es la presión atmosférica, por lo que es necesario acostumbrarse a mirar tanto los metros de altura como los milibares de presión. La gracia del barómetro es que anticipa los cambios del tiempo; es decir, se puede detectar bajas en la presión y anticipar (con unas 6 horas) el futuro clima, y tomar las precauciones pertinentes. Si lo usa de altímetro, recuerde que la lectura no es instantánea, y que hay que dejarlo tranquilo durante una media hora para que se ajuste y nos dé la lectura correcta. Existen altímetros de precisión, y lo mismo barómetros, pero son caros y no se justifican en la práctica de deportes. Les recomiendo un Casio, o cualquier marca. También se puede construir uno con un tubito de vidrio, agua y un chicle… pero esa es otra historia.

La brújula es la fiel compañera de los marinos y los excursionistas. Algunos modelos de relojes la traen incorporada, pero les recomiendo una individual. Existen muchos modelos, desde las más simples y chicas (que van en el reloj o en la empuñadura del puñal de supervivencia) hasta las más complejas para ingeniería y topografía. Búsquense una sencilla, tipo Silva (con amortiguación de agua o aceite), con marco en 90 grados y mirilla, y graduación mínima de 5 grados: les servirá para orientarse, para navegar, para calcular la altura de los montes (con unos pequeños conocimientos de trigonometría), para calcular distancias sobre el mapa, y hasta para hacer señales luminosas si tienen la precaución de pegarles un papel metálico aluminado en la tapa. Un consejo: siempre lleven unas 2 o 3 brújulas, ya que no sé porqué es el instrumento que más se pierde. Si no tienen brújula, aprendan algunos trucos: la parte de los troncos que más humus tiene indica el oeste (la puesta del sol); la cantidad de pasto verde junto a los árboles nos indica el recorrido del sol, es decir, la dirección este-oeste; la concentración de algas verdes en los ríos nos indica el este; los troncos de árboles jóvenes apuntan hacia donde sale el sol; las hojas de plantas fototácticas apuntan hacia el sol, según la hora; y así otros trucos que hay que conocer para sobrevivir.

Los mapas y la hoja de navegación son imprescindibles; no llevarlos equivale a caminar a ciegas. Los mapas los encuentran en las casas especializadas; generalmente los Institutos Militares los venden, y son los mejores porque nacen de fotoaerometría. La hoja de navegación se la preparan Uds. mismos a partir de los mapas: es el plan de caminata… voy a partir desde aquí… a tal hora estaré en el punto A (supuesta cierta velocidad de crucero)… vadearemos ese río en el punto B… etc. Si se sabe leer un mapa se puede preparar una hoja de navegación detallada; y si la tiene, es de mucha ayuda dejar una copia en su casa o en algún punto pre-establecido por si se pierde, o se fractura en la mitad del monte; de esta manera, los que vendrán a su rescate sabrán donde buscar… y encontrar el cadáver. Conviene tomar unas cuantas clases de navegación con alguien que sepa, o en algún club de caminata; siempre estará agradeciéndolas. A mi me enseñó un militar satinador, de esos que matan tigres a mordiscos, y jamás me he perdido ni me ha pasado nada de consideración.

Los binoculares son de mucha ayuda cuando se va abriendo camino. No recomiendo los grandes, por pesados e incómodos. Una marca buena y de precio barato es la Tasco; también existen unos rusos, muy buenos también, de alcance medio. En general, yo recomiendo no gastar en estos aparatos, ya que hay que hacerse a la idea de que son dispensables: se quiebran, se rayan, se pierden con mucha facilidad. Ahora, si lo que sobra y molesta es el dinero… hay bellezas en el mercado, incluso con visión nocturna y hasta con toma fotos. Yo, personalmente, uso un monocular Tasco, por lo pequeño y cómodo de llevar colgado en el cuello. Me basta y me sobra.

La “bolsa de los milagros”. Allí entran los cerillos y encendedores, los lápices para escribir, los borradores, la botellita de lavandina (¡nunca en el botiquín!), vendas, fajas de neopreno, muchos metros de cordones plásticos (de esos para colgar ropa), ganchos para colgar ropa, cintas eléctricas, metros de manga plástica, linternas y pilas, un rollo de durex de embalaje, papel “de ese”, botones y agujas, y el infaltable etcétera: muchos etcéteras. Lo que se le ocurra, llévelo, que lo va a usar. Con el tiempo la bolsa va adquiriendo personalidad y especificidad, pero al comienzo es una cartera femenina, sin fondo, ni más ni menos. Respecto al kit de primeros auxilios, dejaremos este tema para un post específico, por lo importante.

Vale la pena agregar un Manual de Cortapalos: un librito con recomendaciones, trucos, etc., que nos enseñe lo que no sabemos. Yo siempre llevo uno que compré en un viaje a Punta Arenas, hace unos años: “Manual Explorar y Acampar”, de Elvio Pero, Zigzag, 1992. Muy didáctico, muy liviano… muy ajado (ya lo estoy arrastrando desde hace 6 ó 7 años en mis excursiones). En 70 páginas a doble plana resume magistralmente lo que encuentran en el “Complete Outdoors Encyclopedia”, de Vin T. Sparano, y sus 410 páginas a doble plana. Lo bueno del librito de Pero es que es de Chile y para Chile… en el caso de Uds. Para mí, hay capítulos que ni leo.

El purificador de agua es conveniente de tenerlo. Yo uso uno suizo, de marca Zigg, de carbono activado y malla de 5 micras, cuyo elemento filtrante es lavable y reutilizable. Mide un volumen de 15x5x5 cmtrs. Y pesará unos 150 gramos. Es muy liviano y pequeño. Con él voy recargando mis botellas a medida que encuentro agua en el camino. Y muchas veces el agua que se encuentra no es más que un lodazal: hay que poner un buen pedazo en un plástico y dejar que escurra, y luego purificarla. También se pueden construir un purificador de agua: se corta el poto de una botella plástica de Coca Cola (o lo que sea), se perfora su tapa, se cuelga con la tapa para abajo; luego se va llenando de arena limpia, carbón de madera pulverizado (que puede hacer de una fogata), arena, carbón, en varias capas. Se apelmaza un poco, y se va echando agua por arriba, y recogiendo goteada el agua filtrada por el orificio de la tapa. Es muy efectivo.

La bitácora es una libreta, que forma parte del contenido de la “bolsa”. En ella se anotan las peripecias del viaje, y se saca papel para dejar o enviar mensajes, así como para envolver especimenes… y cuando falta del otro también se usa, aunque es duro y no poroso.

Finalmente, las dos herramientas por excelencia: el puñal de supervivencia y el cortaplumas. Si bien se ve medio ridículo, el puñal tipo Rambo es muy útil. Uno de buena calidad tiene una serie de complementos que son muy necesarios cuando se trata de cortar alambres, o aserrar maderas, o encontrar anzuelos para sacar sardinas de un río, o fabricar una lanza para cazar. Los que vienen del comercio traen muchas cosas que no se han de usar, y cada uno debe “cargarlo” con lo útil, de acuerdo a la experiencia y a las propias necesidades. Les recomiendo buscar una buena marca, porque esos de la calle se rompen con mucha facilidad. El mío es español, marca Aitor, de hoja desprendible. En cuanto al cortaplumas, escojan de un viaje a las Victorinox, y ojalá a aquella gorda que tiene hasta lupa y peineta. Personalmente porto 2: la Victorinox gorda, y otra china que contiene cubiertos (cuchara, tenedor, cuchillo). Una sugerencia: siempre porten un pequeño puñal de doble filo en la bota; les servirá cuando no puedan disponer de las 2 manos para abrir el cortaplumas.

Montañismo - Parte 3 - agua y comida

2005-11-11T17:30:00.000-04:00

Sin agua el cuerpo se deshidrata en menos de 3 días y muere; y es una muerte muy desagradable: dejan de funcionar los riñones, las mucosas se agrietan y duelen, el cerebro se atrofia y deja de hilvanar ideas, se pierde la coherencia, comienzan a aparecer espejismos, jaqueca fuerte… y de pronto todo acaba. ¡A descansar! Sin alimento se puede durar hasta una o dos semanas, pero no más. El cuerpo se acomoda a todas las variaciones que se imaginen (temperatura, luminosidad, presión, lluvia, altura) pero no a la falta de agua o alimentos. Podrán andar mal vestidos (e incluso desnudos) pero no deshidratados y desnutridos.

El cuerpo, en condiciones de esfuerzo físico, puede demandarles hasta 2 litros de agua por día (aunque en la altura ese límite es más bajo), por lo que éste es un elemento que impone condiciones a nuestra capacidad de logística. Especialmente en lo que a obtención y transporte se refiere.

El grado de pureza definirá nuestro estado de salud. Si es contaminada, las infecciones intestinales pueden acabar con la excursión más bella y bien organizada. Si disponemos de lo suficiente no es problema. El problema comienza cuando tenemos que obtenerla del medio ambiente y purificarla. Existen unos purificadores de agua, en base a filtros de carbón u otros elementos, con malla de hasta 5 micrones, y sirven para purificar cualquier agua estancada que encontremos por ahí. Si no contamos con ese equipo busquen plantas cactáceas y córtenlas con el cuchillo: normalmente encontrarán agua, o si se ponen la planta en la boca podrán exprimirla; es agua bastante pura. Si no encuentran cactáceas, busquen bromelias (tipo Aloe) y busquen en su copa; normalmente tienen un reservorio de agua. Si no hay bromelias, busquen el sector más húmedo del suelo y caven un pozo de unos 50 cms. y esperen: si no están en medio del desierto, obtendrán agua filtrada. ¿Cómo reconocer el sector más húmedo? Es donde hay más plantas de raíces; no busquen donde abundan las enredaderas, porque si abundan es que no hay agua superficial. Si no hay nada de eso… ¿Dónde demonios se metieron?

Conviene que siempre porten una botellita de lavandina o hipoclorito de sodio, de ese que sirve para lavar. Dos gotas en 1 litro de agua la purificará lo suficiente como para hacerla bebible sin problemas… y sin que se envenenen. Si están junto a un río, no conviene que beban directamente. Si no tienen cómo purificarla, o están apurados, caven un pozo a un metro de distancia de la orilla y esperen a que se filtre el agua del río: estará más pura que la de la corriente. No olviden que siempre existen seres vivos corriente arriba, que pueden estar orinando o defecando en la corriente… justo cuando Uds. beben.

La reserva de agua del cuerpo es la orina. Si hay problemas, no duden en usarla: es agua, y es de Uds. No le tengan recelo. Si ven que la reserva en botellas o cantimploras desciende aceleradamente, vayan guardando la orina y bébanla. Su sabor es salado y metálico, pero les puede evitar males mayores. Sólo una vez en mi vida tuve que recurrir a esta reserva (de ahí que conozco su sabor y utilidad) y me regaló las pocas horas que necesité para llegar a un río (aunque después estuve una semana haciendo ¡puaj!).

La diferencia de temperatura entre el día y la noche hay que aprovecharla para captar agua. Basta un plástico extendido en posición oblicua, y un vaso bajo su declive, para captar el rocío nocturno. Y si es de día, caven un pequeño pozo, coloquen ramas recién cortadas en él y un vaso en el centro, extiendan el plástico cubriendo el pozo, pónganle una piedra en su centro de manera que el vértice del cono caiga sobre el vaso… y esperen. Verán que con estos trucos recolectan por lo menos un vaso de agua fresca.
Con el debido entrenamiento, nadie debería morirse de sed… y sin embargo se mueren hasta los más avezados. Lo mejor que pueden hacer es calcular bien y llevar lo suficiente con Uds. E ir recargando a medida que se van encontrando vertientes o aguadas. Más vale ocupar la capacidad de carga en botellas de agua que en libros u otros lujos.

Respecto a la comida, la cosa es más simple: olvídense de churrascos, o canelones, o cualquiera de esos a los que estamos acostumbrados. La comida debe ser energética, nutritiva… y liviana. Lo mejor es utilizar comidas liofilizadas, de esas que venden en los supermercados. Si no la encuentran, prepárenla Uds. mismos. Yo siempre llevo carne deshidratada (charque) y me preparo galletas de granola y miel. Compran granola, la más diversa (que tenga de todo, maíz, trigo, soja, etc.) y la mezclan con miel y leche en polvo, revuelven bien hasta que se haga masa consistente, llenan sus moldes, y la dejan reposar; de un día para otro tienen unas galletas deliciosas y que resuman energía. Más o menos 1 Kg. de carne deshidratada más galletas les da alimentos para todo un día, y con eso más lo que encuentren debería bastarles.

Si se les acaba el alimento, recuerden que todo lo que se mueve se come. En el caso de insectos, los gusanos de árboles (esos blancos, gorditos) son un excelente manjar y muy nutritivos. Los de queratina (grillos y otros) son excelentes para freír y entretenerse masticando y haciendo ¡crick! en la boca. En cuanto a los animales, se debe comer su masa muscular, nunca sus entrañas (todas sus infecciones están en sus tripas y demases, casi nunca en sus músculos). Cuidado con los grandes: en Chile no existen, pero aquí el dormirse en sitio equivocado puede significar servir de almuerzo a un tigre. Por eso prefiero mi bibi-bag en lugar de carpa cuando estoy solo, porque así puedo dormir en un árbol.

¿Cómo guardar los alimentos? Usen bolsas plásticas, pero tengan el cuidado de quitarles todo el aire y cerrarlas bien, con un nudo. Si están al vacío, la conservación será más eficiente.

Montañismo - Parte 2 - el cuerpo y la mente

2005-11-11T17:27:00.000-04:00

En una excursión de montaña lo más importante es uno mismo. Una persona que no se ame a si misma, simplemente muere, porque es un deporte extremo. En las alturas y precipicios uno está solo, aunque esté rodeado de gente, y sólo se vale de si mismo y de su equipo. Por lo tanto, hay que estar conscientes de que el éxito y la seguridad se alcanzan cuando se sabe preparar y cuidar del cuerpo y utilizar la mente. En el caso del cuerpo, las principales atenciones deben ir hacia los pies, muslos, región genital, caderas, hombros y cuello. Para la mente, ayuda mucho practicar la meditación, es decir, aprender a poner la mente en blanco y desligarla de las exigencias del cuerpo. Todo es cuestión de disciplina, y de saber algunos trucos y aplicarlos cuando sea pertinente. No es difícil, y termina transformándose en un hábito. El objetivo es disfrutar… y sobrevivir. Comenzaremos por el cuerpo:

La ropa debe ser adecuada, preferible de lana, aireada, no muy suelta. No se olviden de llevar una muda seca, por lo menos. Cúbranse todo el cuerpo: no se darán cuenta pero en las alturas el aire menos denso provoca quemaduras del sol que pueden ser severas. Un casco de escalada es necesario; si no lo tienen, uno de construcción protege bastante (yo lo prefiero, es más barato y aireado). Después de todo, si se despeñan desde una cierta altura (digamos, unos 100 o 200 metros), no importará si llevan o no casco: igual se harán mierda al llegar al fondo. El casco es para los cascotes que caen desde arriba en las escaladas. Los pantalones deben tener varios bolsillos, en los cuales se coloquen las cosas más importantes, como botiquín mínimo, instrumentos, etc.; de esta manera, si tienen que sacrificar la mochila, dispondrán por lo menos de una aspirina y de una brújula.

Los pies son las ruedas del excursionista. Si les fallan, conocerán lo que es llorar de dolor. Para un buen funcionamiento, es necesario utilizar el calzado adecuado, preferible de media caña, con talón fuerte (que sostenga bien el tobillo). Hay modelos especiales para caminata o trekking. Un error muy frecuente y que se paga caro, es el usar tenis en la creencia de que se camina más descansado, y lo único que se logra es que los músculos del pié se suelten y terminen agarrotados. Deben usar medias de lana, de preferencia gruesas, y llevar todos sus medicamentos y cremas si es que sufren de hongos o erupciones. En caso de que no lleven pomadas antimicóticos acostúmbrense a orinar en sus pies (especialmente la zona de los dedos), es un truco muy efectivo aunque repulsivo. Les recomiendo que usen talco antes de ponerse las medias, mejor si es antiséptico.

Los muslos y las nalgas son las masas musculares que más utilizarán en su caminata: cuídenlos. Eviten golpes, o movimientos bruscos, y sobretodo enfriamientos. Si notan que comienzan a acalambrarse, deténganse hasta que se reponga el equilibrio láctico en esas zonas: es mejor perder un par de horas esperando, que no poder moverse por acalambramientos severos.

La región genital es muy afecta a humedecerse, sobretodo en los hombres, mojando la ropa interior y provocando rozamientos en las corvas y en los genitales. Usen talco para mantener la zona permanentemente seca. Los calzoncillos deben ser ajustados (nada de huevos bamboleándose), y lleven una pomada grasosa (de esas que usan en los bebés) en caso de ulceraciones.

Las caderas son las que soportan el peso de la mochila, y permiten acompasar el paso. Es conveniente colocarse una faja para evitar estiramientos. Recuerden que una cadera dolorida equivale a invalidez… e invalidez en el monte equivale a muerte muchas veces. ¿A quién van a pedir ayuda, en esas soledades, sin poder ni caminar siquiera? La faja me ha salvado en muchas ocasiones, y se me ha hecho un hábito el usarla. Me refiero a esas fajas ortopédicas, con ballenas; las de neopreno azul, que venden en la calle, no sirven para estos efectos porque no tienen capacidad de sostener la estructura del cuerpo, aunque son muy útiles en otros menesteres, como sujetar un brazo dislocado al cuerpo (y son livianas).

Los hombros soportan la presión de las cintas de la mochila, por lo que deben tener la precaución de colocarles soportes mullidos. Las espumas (esas de colchones) son muy útiles para evitar que los hombros terminen agotados, doloridos, o simplemente dislocados. Si no tienen espumas, una cama de hojas en cada hombro ayuda. Esto nos lleva a la pregunta ¿cuánto peso en la mochila? La norma es que no exceda del 25% del cuerpo, ojalá menos. Es decir, si pesan 80 kilos, no porten una mochila superior a 20 kilos, de ahí para abajo. Y debe estar bien estibada: lo más urgente y pesado arriba, nunca en la cadera, porque así podrán controlar el peso del equipo en la escalada. No lleven peso lateral (cangureras en la cintura, por ejemplo) porque los pueden desestabilizar y…. ¡Pum! La parte superior de la mochila debe contener el 40% del peso total de la misma.

El cuello termina tensionado por el esfuerzo de caminar y portar la mochila. Una pomada relajante (aunque sea mentholatum) es bienvenida después de una caminata o escalada intensa, sobretodo aplicado en la región de la nuca y sus músculos.

Usar gafas es conveniente, y obligatorio en la nieve. Personalmente no me gustan, porque es difícil superponerlas en los anteojos, aunque he encontrado una buena solución en las de motos. Pero el resplandor del sol es fuerte en las alturas, y entre llevar colirios y gotitas para los ojos, o estar lloriqueando todo el tiempo, mejor es protegerlos. Otro equipo auxiliar importante es el arnés, pero ya hablaremos de eso.

Respecto a la mente, hay que ser positivos y triunfadores. El ideal es la práctica de alguna disciplina mental que les enseñe a meditar, es decir, a colocar y mantener la mente en blanco, vacía, y a relajar los músculos. Si no practican ninguna, acostúmbrense a este pequeño ejercicio: cierren los ojos e imaginen que van limpiando con un plumero todo lo que piensan, sucesivamente a medida que aparecen los pensamientos, y verán que a poco la mente comienza a vaciarse y Uds. experimentarán un relajamiento descansador. Acostumbren a hacerlo varias veces al día, y se sentirán más descansados. Mientras suben cerros, o escalan montañas, la mente debe ir en blanco, totalmente en blanco. Solo el cuerpo debe moverse, en forma autómata. No deben tener conciencia de los pasos que dan. De preferencia, la vista debe fijarse en el suelo y no mirar el objetivo: cuando lo miran, comienza a trabajar la psicología y a generar desaliento. El objetivo debe llegar a Uds., no Uds. al objetivo. El paso debe ser regular, acompasado, lento: administrar la reserva de oxígeno que tienen repartida por todos sus músculos. Recuerden que si no la administran bien, comenzarán a generar ácido láctico y a experimentar dolores y calambres. Un truco que ayuda bastante es hacerse de un bastón, tipo cayado. No les ayudará a sostenerse, pero la sensación de ir apoyado es un recurso que la mente agradece mucho. Existen bastones de duraluminio pero son caros: un palo basta.

Montañismo - Parte 1 - Preliminares

2005-11-11T17:21:00.000-04:00

¿Por qué en Temas de gestión? Porque hablaremos del deporte de los ejecutivos, el montañismo. Por unos cuantos días dejaremos de lado las cosas serias y aburridas, sin importancia, y hablaremos de algo vital. El solo haber tomado la decisión de irme de excursión me ha llenado de energía y optimismo. Los hombres hicimos las ciudades para residir en ellas, no para vivir en ellas. Son meros dormitorios, y mientras más pasemos entre sus redes de cemento más tensiones generamos y acumulamos. Hay que escaparse, aunque sea de vez en cuando. Ya estoy en ello, ya me estoy preparando mentalmente y revisando mi equipo. Pero antes, reviso los posts de Atina… y me doy cuenta de que tengo amigos, que aunque nunca les he visto la cara se preocupan por mí y yo por ellos: al fin y al cabo no entro a esta página por las noticias que pudiera recabar de los periódicos, sino por saber cómo están y qué han escrito Nancho43, Glormoon, Gabriela, Ecofosil, KT, Hernán, Blanca Soledad, Shyvy, Iuspretor, Benedicto, y tantos otros. Muchas gracias por su amistad. Ojala pudiera salir de excursión con todos Uds. para mostrarles las bellezas que yo he visto.

Ecofosil me previene de la necesidad de avisar a un profesional de la arqueología, y tiene razón. Lo que no conoce, porque yo he vivido más años en este planeta, es que hace unos pocos años traje 2 jarrones pintados de la cultura Mojo del Beni, encontrados en esas enormes plataformas artificiales construidas por los habitantes de hace miles de años para defenderse de las inundaciones anuales de la zona, e ingenuamente se las entregué al Director del Museo de la Universidad local para que los analizara y expusiera. Meses después, por su sucesor, me enteré de que mis jarrones nunca llegaron a los estantes universitarios sino a los particulares del Director, y me imagino que aún debe tenerlos y exhibirlos (de otra manera el sucesor no se habría percatado de su existencia, ni menos de su origen): el muy pendejo los hizo pasar como pesquisa propia, y están en su colección particular. Con ese antecedente, lo lamento mucho querido Ecofosil pero si encuentro algo terminará en ¡mi living! Y sin que nadie lo sepa.

El equipo es el seguro de vida de un montañista. Por comida no me preocupo tanto, porque si se sabe buscar siempre se encuentra algo: todo lo que se mueve se come, aunque tenga 2 patas y hable inglés. Y el monte no es el desierto. Pero de la seguridad de los mosquetones y crampones, o de la elasticidad de las cuerdas, o del funcionamiento de los ascensores o descensores, del 8, o de la firmeza del arnés, del calzado y el casco, en ello le va la vida al excursionista. Por lo pronto, un buen equipo debe ser de buena marca. Los míos son Petzl. En segundo lugar, hay que desarmarlos completamente, tornillo por tornillo, sumergirlos en agua para desincrustarlos de sales y tierra, limpiarlos, engrasarlos (mejor si es con grasa grafitada) y volverlos a armar. Varias veces me he encontrado con pernos y tornillos impecables por fuera y oxidados en sus volutas. O con pernos que se han quebrado con el esfuerzo de darlos vuelta para sacarlos. ¡Cuidado! ¡Eso puede significar una caída, y la vida! En tercer lugar, a medida que se van desarmando y armando, hay que anotarlos en la libreta y guardarlos en una bolsa ex profeso: echar de menos un perno de anclaje cuando uno está colgando de una cornisa es lo peor que puede pasarle al escalador. Un excursionista desordenado es un suicida en potencia.

¿Dónde dormir? Particularmente, cuando viajo solo no uso carpa; prefiero el bibi bag. Este es una especie de sleeping pero de material impermeable, tipo goma. Incluso se puede usar con el sleeping. Se cierra con un zipper, se ajusta en la cara con una cuerda, y dispone de una malla mosquitera que cubre el rostro. Si está bien cuidado siempre será estanco, por lo que uno puede meterse en su saco de goma y esperar tranquilo a que pase la lluvia mientras ésta cae sobre uno; la única precaución es prepararse una “tiendita” para la cara, con un plástico, para evitar que entre el agua. También protege de insectos y víboras, y permite dormir con el revolver en la mano y apuntar y disparar si es necesario. Y por último, uno arma su campamento en cualquier elevación, o recodo, o en la misma espesura, o arriba de un árbol, y se evitan malos encuentros nocturnos (animales grandes o humanos). Las carpas son para cuando se viaja en grupo, o con la familia… yo me siento más tranquilo en mi bibi bag. Ahhh, y pesa menos que una carpa, se arma en un par de minutos (es como un sleeping), y su volumen no es mayor que un par de sweaters. Cabe dentro de la mochila. Y en las noches uno puede dormirse mirando las estrellas… Es como dormir dentro de una bolsa.

¿Mochila? Hay de varios tipos, y para cada objetivo. Las de excursión son livianas y generalmente tienen armazón externa de aluminio (para que el peso descanse en las caderas) y están llenas de bolsillos. Las de montaña son de una pieza, normalmente tienen dos accesos (uno en el fondo, ajustado con un zipper), una armazón de aluminio interna, y se miden en litros. El material es fuerte, impermeable, y por lo tanto son un poco pesadas. Conviene agregarles una bolsa protectora, por si llueve. Para una excursión de unos 2 a 3 días basta una de 65 litros: allí entra todo lo que se necesita, y más.

¿Qué comer? El equipo de la comida es muy importante. No importa lo que se lleve para alimentarse, una cocinilla de gas butano es imprescindible. La comida sólida uno mismo se la prepara en forma de galletas energéticas (ya les daré mi fórmula), pero la líquida, sobretodo el café, eso es irreemplazable. Un buen café, caliente, humeante, en las mañanas después de haber dormido entumecido sobre el suelo o haciendo piruetas y amarrado en las ramas de un árbol, es manjar de dioses. Pero, para gozar de ello hay que tomar dos precauciones: desarmar y volver a armar la cocinilla, y llevar un par de cajas de fósforos (en bolsas plásticas). A mi no me gustan las cocinillas que tienen encendedor dieléctrico, ya que varias veces me han fallado cuando más los he necesitado. El eterno cerillo es más confiable. ¡Por supuesto no se olvide de sus cubiertos! O terminará comiendo con los dedos. Lo mejor es portar uno de esos cortaplumas múltiples, que tienen hasta tenedor y cuchara.

ASCENSO EN LA MONTAÑA... UNA LECCION DE HUMILDAD

2005-09-25T10:55:00.000-04:00

Al enfrentar a la montaña van cambiando las perspectivas. Se comienza enfocando la escalada como un desafío y la cumbre como una meta... ¿seré capaz de llegar allá? ¿seré capaz de escalar? Es la etapa de la adrenalina, de la agresividad, es la prueba de las capacidades y habilidades aprendidas en tantas ocasiones similares. Es la reafirmación de la experiencia a cada paso.

Al poco andar, la misma montaña nos va enseñando. Los primeros jadeos revelan su sabiduría. "Anda tranquilo, no viniste a competir con nadie más que contigo mismo. No estás compitiendo conmigo, te estás integrando a mí. Tómalo con calma y disfruta de mis bellezas. No somos diferentes, somos la misma esencia, mostrada de maneras diferentes. Somos la naturaleza". No queda más que dejarse llevar.

A partir de ahí, el ascenso se transforma en un placentero caminar por senderos de olvidada belleza que uno mismo va forjando. El equipo pesa menos, el aire se ve mas transparente, el músculo se llena de energía y el espíritu de plácida tranquilidad. Arriba, muy alto, planea un condor. Abajo, muy abajo, nos espera el día a día.

TREKKING EN LAS CUEVAS (SANTA CRUZ)

2005-09-09T12:06:00.000-04:00

Camino a Samaipata se encuentra Las Cuevas, hermoso paraje coronado por una imponente mole de piedra arenisca y cruzada por un par de rios de poco caudal pero incomparable belleza. Existe un camping donde se puede dejar la movilidad y armar una carpa; tiene baños limpios y agua potable (de vertiente)... ¿quién necesita mas? A pocos metros del camping nos internamos en la serranía siguiendo un curso de agua. Piedras, arena, y cristalinas aguas nos acompañan. Cantos de pájaros y silbar del viento nos envuelven. El sol, a esas alturas (1200 mtrs) no encandila; es mas bien agradable.

Caminamos por senderos abiertos por quien sabe quién, y llegamos a un paraje sembrado de rocas enormes como casas. Muchas de ellas obstaculizan totalmente el paso y hay que escalarlas. Otras veces, al llegar a su cima nos damos cuenta que al otro lado no hay nada mas que agua, una poza en la que debemos sumergirnos si queremos seguir adelante. Ningún animal se observa, aunque a trechos se huele el edor a orines, señal de territorios ocupados y hollados por nosotros. Seguramente nos observan desde algún matorral.

Una hora de caminata por esos terrenos y llegamos a una cañada. Imponente en su altura, unos 30 metros, angosta (unos 3 ó 4 metros), y llena de agua. Sus paredones están húmedos y cubiertos de musgo, orquídeas de altura, helechos. Uno que otro arbol se equilibra en esas paredes. Muchas pequeñas grutas naturales muestran verdaderos jardines cordilleranos, y en muchas encontramos víboras descansando... o esperando que pasemos nadando para saltar al agua y atacarnos. El aire se respira húmedo y primitivo. Organizamos los grupos y nos internamos en el agua.

El cañadón mide unos 300 metros de largo, y fué un verdadero desfile por la naturaleza del lugar. A unos 20 metros aparece la primera curva del río y desaparece el sendero que nos llevó hasta allí. estamos solos, en esa garganta umbría, flotando con nuestras mochilas, cuidándonos mutuamente de que no aparezcan víboras nadando, y admirando las mil y una manchas verdes en las paredes verticales. Es un paisaje del jurásico, primitivo y salvaje. Arriba se ve el cielo como si fuera una banda azul, y con un poco de imaginación se podría ver volar a un dinosaurio. El agua suena con un rugido sordo. La profundidad, desconocida. Esos 300 metros duraron unas 2 horas, llenas de misterio y recogimiento, considerando el tamaño del grupo (7) y su composición (principiantes y avezados aventureros).

Atravesada la quebrada, nos encontramos nuevamente con esa configuración de piedras gigantes. Nunca he sabido su origen, pero parecen restos de glaciares prehistóricos. Son muy parecidas a las que encontrramos en la Chiquitanía. Luego de un par de horas caminando por el río, llegamos a un claro en que pudimos descansar, desnudarnos para secar las ropas (hasta las mochilas estaban llenas de agua) e intercambiar impresiones acerca del paisaje dinosáurico que habíamos conocido. Todas fueron coincidentes: impresionante, y digno de filmar. Sin darnos cuenta, y luego de un reparador cafecito (menos mal que las cocinillas de excursión son a prueba de agua) nos fuimos adormeciendo... hasta que todo el grupo desapareció del mundo.

¿EN QUE PENSARA?

2005-08-28T12:57:00.000-04:00

Esos ojos dulces, tristes, resignados... ¿En qué pensará?

MIS BONSAI

2005-08-27T17:46:00.000-04:00

Son hermosos, y sobretodo son míos. Son como hijos, con la diferencia en que mis bonsai nacieron sólo de mi, de mi paciencia, de mi concentración, de mis sueños. ¿Donde aprendí? Hace años, en el barrio Libertade de Sao Paulo, un viejo japonés a quien pregunté con curiosidad accedió a enseñarme mis primeras lecciones. Tuvo paciencia para estar toda una tarde conmigo, y me enseñó los rudimentos del arte, cómo podar, cómo cortar una raiz, cómo regar. A partir de ahí, volé solo.

De vez en cuando nace uno. Ya tengo varios, un pequeño jardín. Cuando camino por los montes voy mirando mis futuras creaciones. Cuando voy a la jardinería más que flores o plantas miro troncos, troncos que pudieran ser la base de otro de mis hijos. No tienen fecha fija, sólo nacen. Y éso los hace mas bellos. Tampoco tienen edad, pese a que existe la fecha de su nacimiento. Sólo tienen tamaño, y cariño, mucho cariño detrás de cada uno de ellos. Son uno de mis orgullos.

ADVERTENCIA

2005-08-26T15:54:00.000-04:00

Desde aquí hacia atrás van mis descripciones hechas hasta hoy, 26 de Agosto de 2005. Se hicieron en distintas fechas, nacieron de distintas emociones; hoy solamente las he trasladado hasta este blog, que espero sea el definitivo.

Desde hoy en adelante, serán otras historias, otras descripciones.

SENDEROS EN LA MONTAÑA

2005-08-26T15:46:00.000-04:00

Bordea el cerro, quieto, hierático, bordeado de pastos verdes y una que otra flor amarilla, sembrado de una gruesa capa de hojas secas, sombreado por árboles añejos y protectores... ¿quién te habrá construido? Lo cierto es que al seguirte me siento acompañado y seguro. Sendero de montaña, cerros señeros cuidan tu serpentina forma y nubes pasajeras y volátiles saludan tu existencia. De vez en cuando la vida te camina y la lluvia moja tu descanso pétreo. Es otoño.

A lo lejos, allá abajo, otra serpiente. Un río cantarin y bullicioso acompaña mi andar y espera mi descenso para mojar mis pies cansados.

LAS RUINAS DEL FUERTE, SAMAIPATA

2005-08-26T15:41:00.000-04:00

Comencé el ascenso acompañado por las piedras
y el musgo y el ruido del agua y el canto de los pájaros.
Arriba, a lo lejos, la meta en forma de ruina misteriosa
me espera...

He llegado. El esfuerzo y el ansia se vieron coronados.
Viento, pinos, soledad, un valle en lontananza,
me siento al borde del abismo y miro al tiempo
mientras la piedra milenaria canta su historia,
haciendo vibrar al silencio con marciales llamados
de bronces misteriosos y crujir de espadas, de voces anónimas llamando a la batalla....

Es un momento único, no estoy solo,
la historia me acompaña.
Mi mente crea evocaciones telúricas de encuentros victoriosos
y sangre borboteante, y gritos de dolor, furia y victoria,
de entrechocar de armas;
presente y pasado unidos en una sola imagen de guerra,de ritos, de seres en conflicto, de motivos,
en una tarde tranquila de verano en que conquisté la altura
y vencí al miedo de escalar la montaña sagrada.

La piedra, esculpida por la mano del hombre y por el viento
me entrega su respaldo a mi cansado ascenso,
y me cuenta de historias de vasallos y jefes y lanzas
y cuerpos esparcidos por la ladera gruesa y pétrea al borde del abismo....

No me habla de formas, no me dice de cambios producidos
por el brazo del hombre ni ideas atrapadas en sus significados;
no, me habla de estertores y batallas
y trompetas y lanzas y sueños caidos en desgracia.
Me habla de guerra, de violencia.
De alguien pujando por vencer y de alguien vencido....

Me habla del dolor de una raza,
me pide que la mire como era
cuando el orgullo la esculpió y guardó en las alturas
en espera de que otros, como yo, descubriéramos su dolor
y hurgáramos su pena.

Me implora que les diga que no es piedra esculpida
sino lágrimas pétreas de una estirpe vencida.

OJOS DE POBREZA

2005-08-26T15:40:00.000-04:00

Ojos cansados, entrecerrados, indiferentes, descoloridos, custodiados por arrugas delatoras de mil vidas vividas y mil soles recogidos en los caminos de la experiencia, vacíos en su profundidad desconocida, esperando al día que vendrá detrás de éste, encajados a cincel en caras de pieles rugosas y oscuras, centrados en un punto indefinible e inexistente, muy lejos de toda esperanza. Ojos de hombre pobre.

No siempre han mirado como miran ahora. Hubo tiempos en que se centraron en algarabías, reconocieron risas y siguieron bailes y hojas al viento, se deleitaron en vistas multicolores, en mujeres bellas y cantarinas, en paisajes llenos de pinceladas, en la obra salida de sus manos. El tiempo pasó sin pausa, sin preguntar ni interesarse y todo se llevó, y sólo esos ojos quedaron.

Algún día se cerrarán y nada quedará. Ni los recuerdos, porque los pobres no tienen historia.

UN GUIJARRO EN EL CAMINO

2005-08-26T15:39:00.000-04:00

De regreso, veloz, planeando por la serpentina vía, todos silenciosos. Atrás quedan las emociones de un fin de semana dedicado al descanso y al frio. Mi mente recorre el camino, inventariando sin anotar las novedades, árboles, plantas, personas, perros, hojas sueltas que vuelan asustadas, huecos en el asfalto... mirar sin ver, ver sin notar, sólo vivir y viajar.

De pronto, algo brilla, un disparo de luz directo a mis ojos. Es distinto, algo indistinguible, algo para mirar y escudriñar... un guijarro, leve, transparente, levemente lechoso, con pequeñas chispas metálicas en su interior, pequeños cráteres de minúsculos volcanes en su superficie, forma ovoidal. ¿Un pequeño aerolito? Todo indica que sí. Su pulida cara habla de eones viajeros y soles sin nombre.

Me lo llevo para interrogarlo, para que me cuente cómo era el universo antes de que la tierra existiera, cómo transcurrió su infancia en los momentos cercanos al Big Bang, qué recuerdos de un viaje eterno y destinos inalcanzables.

Ahora el viaje es diferente... llevo un pasajero, y quizá otra humanidad conmigo. ¿Cuánto tiempo llevará entre nosotros? El camino ya no es el mismo.

EL SEÑOR DE LA MONTAÑA

2005-08-26T15:37:00.000-04:00

Sábado, tiempo frío, siento deseos irrefrenables de ir a la montaña. Cada cierto tiempo la mole granítica me llama, quiere verme, pedirme cuentas, saber de mis andanzas. Y cada cierto tiempo mi espíritu entra en desasosiego, necesita de su presencia colosal. El lazo que nos une viene de los rincones sin forma de la especie, navega en mi sangre de inmigrante eterno, se pierde en la memoria de los tiempos... ni la muerte podrá cortarlo.
Es enorme, imponente, serena, amenazante. Y sin embargo, con toda su grandeza me mira y escucha. Recibe mi confesión y asiente con sus árboles movidos por el viento, cual cabellera de héroe medieval al galope, y me aconseja a través del canto del río caudaloso y el trinar de los pájaros salvajes. Bebo de sus enseñanzas, respiro sus aromas de pasto verde mojado, piedra en constante cambio y bosque húmedo, miro sus distintos tonos de luz entre las hojas y los troncos de su cuerpo. Un sentimiento de paz y recogimiento me invaden, y me encuentro conmigo mismo. Me calma y me hace regresar a mi vida, a mi día a día. Vuelvo a formar parte de su ser. Me desgajo de la sociedad y me reincorporo a la naturaleza.

El Señor de la Montaña. ¿Porqué he creado y desarrollado este vínculo indefinible y poderoso con ese peñazco lleno de telúrica majestad? Algún día, cuando crea llegada la hora de hacerlo, me lo dirá y lo escucharé cuando la brisa pasee por mi cara... mientras tanto, me sigue sugiriendo caminos, me indica vías de acceso a mi futuro. Me hace seguir viviendo.

Tengo que volver a verlo y hablar con él. No sé si podré hacerlo. El, me esperará por siempre. Y a otros como a mí.

EL ARBOL

2005-08-26T15:36:00.000-04:00

El viento juguetea con sus hojas, paseándolas de un lado a otro y haciéndolas sonar como sirena cacofónica. De vez en cuando saltan dibujos y esquemas. De vez en cuando, MUY de vez en cuando, saltan ideas. Su forma es regular, geométrica, aburrida en su perfecta simetría. Lo abren para citar alguna de sus "verdades" escritas con puntillosa elegancia y petulante actitud de letrado certificado (¡no sabio! que esa es otra categoría, reservada a los que no hablan en público). Lo miden y pesan por la cantidad de dinero que entregan al cambiarlo, como si quisiera ser objeto de cambio. Lo recomiendan, lo exigen, lo cuestionan, le hacen de todo y para todo lo usan, menos para dejarlo decantarse en el tiempo constructor. Hasta lo incluyen en la trilogía volitiva humana: un hijo, un arbol, un... Al verlo le pregunto... ¿qué fuiste antes de ser? ¿Cómo llegaste a ésto?

Me mira, con esa mirada de guerrero vencido y cansado de esperar el último golpe que nunca llega, y me dice casi llorando..." Fuí un arbol".

EL IDIOMA DE DIOS

2005-08-26T15:35:00.000-04:00

Por su forma, parece una hermosa y alba montaña. Incluye practicamente todo lo que nos atañe. Regular y simétrica, nos recuerda que a ambos lados (blanco, negro; bueno, malo; 0,1) existe el mismo evento pero de signo contrario, y que depende de nosotros el caer en su área positiva o negativa. Nos incita a llegar a su cúspide y desde ahí otear el mundo que nos circunda, como un marinero desde lo alto de su mástil. Nos dice que a medida que nos alejamos de su centro, más y más nos sumergimos en la mediocridad circundante, y hasta nos lo mensura (si te alejas 1Sigma, estarás rodeado de casi 67% de mediocridad, si te alejas 2S estarás...). Y nos recuerda que casi todo lo que sucede está bajo su paragua protector.

¿En qué idioma escribe Dios su Diario? En matemáticas...

FRIO MIO

2005-08-26T15:33:00.000-04:00

Nos rodea, nos envuelve sin hacerse notar, sólo sentir. Corta la cara, las manos, y las ganas de caminar por las avenidas. Termina, cual cuchillo carnicero, con los deseos de conversar y de intercambiar experiencias. Hasta las manos de los enamorados se muestran mezquinas en anudarse. Los pájaros ya no buscan los alambres, buscan los huecos y los albergues. Los perros callejeros buscan cambiar su libertad por un poco de abrigo, y hasta los muertos piden una cobija.

Pese a todo, aún le encontramos cierto encanto a la soledad que el frío crea. Es una de las pocas cosas propias que nos quedan: nadie quiere compartirlo.

TOCAN A LA PUERTA...

2005-08-26T15:31:00.000-04:00

Ding Dong... Ding Dong.... suena el timbre y corro a abrir la puerta. ¿Será, por fin, la muerte? ¡Tengo una curiosidad loca por ver lo que hay al otro lado!

Tanto me han hablado los sabios que no saben, que quiero llegar a saber más que ellos. Unos me dicen que es el fin, y otros apenas el comienzo. Unos me hablan del Padre y del Hijo y de una palomita, y otros de una especie de reservorio de almas esperando volver y reencarnarse. Unos hablan del descanso y otros del sufrimiento, ambos eternos. Por último, los biólogos me dicen que no es mas que el paso previo a transformarse en alimento. La verdad es que... ¡me mata la curiosidad!

Hay una razón más: aquí ya lo he visto todo. Con ojos propios o ajenos, veo que cada día se repite en su estúpida regularidad. Y ya estoy cansado de verlo. Solo una cosa pido: que no duela, por favor.

MI VIAJE INOLVIDABLE

2005-08-26T15:30:00.000-04:00

He viajado mucho... por lo menos, más que el promedio. Conozco muchos paises y muchos hoteles. Mis millas se acumularon a lo largo del tiempo y he perdido los boletos como para exigir premios. Sólo mantengo conmigo los recuerdos de paisajes, rostros, gestos, pedazos de manpostería hechas obras de arte, animales y vegetales, amaneceres y atardeceres. Hasta tuve el privilegio de haber visto el rayo verde una vez en mi vida, en una playa desierta de Buen Retiro (Chile), en aquellos momentos en que el sol se fundía en el mar horizonte, como un pedazo de metal en un caldero infernal. Dicen los viejos que es muy raro verlo (no alcanzan a decir que los que lo ven son elegidos para algo), y... yo lo ví, llenar el cielo con una pincelada de esmeralda por una milésima de segundo.

Todos fueron interesantes. Todos me enseñaron algo y en todos algo dejé como para que me recordaran. ¿Uno en particular? Quizá uno, por mi edad y las circunstancias. 14 años no es edad como para aventuras peligrosas, pero tuve la suerte de ser apoyado. Sin tener nada que hacer en una vacación, llenamos un par de maletas con mercaderías sobrantes (en éso el negocio de mi madre era pródigo) y nos embarcamos en un bote de buzo rumbo a la isla Santa María... esa isla que apenas se vé como una raya en el horizonte.

Decir que el viaje fué placentero es una exageración. Un bote de buzo mide unos 7 metros de largo, de los cuales la bomba manual del aire llena casi un 30% en el centro. En el resto, mezclados con bolsas de vituallas y víveres, íbamos mi amigo, los cuatro buzos dueños del "barco", nuestras maletas y yo. El resto era mar, murallas de mar, en el que la cáscara subía y bajaba, regularmente, casi con ritmo matemático. Cuando estábamos abajo, sólo era mar a ambos lados y algo de cielo arriba, nada mas. Cuando estábamos en la cresta, la costa se alejaba y la isla se acercaba, y el resto mar como surcos enormes que se perdían a lo largo de la vista. Lo único diferente eran los surcos de blanca espuma dibujados con desdén en las murallas hídricas, y el degradé de colores que iban desde el celeste pálido en la cima, hasta el negro carbón en la sima, pasando por mil tonos diferentes de verde. Finalmente, llegamos a la caleta de pescadores, con nuestro entusiasmo mas vivo que nuestro escuálido cuerpo, y dando gracias a un Dios, a cualquiera, por seguir viviendo.

La vuelta fué similar, aunque con un mar un poco mas picado. Es decir, los muros eran mas altos, las simas más profundas, el subir y el bajar interminables, el ruido más grave y amenazador, y los colores más monótonos ya que el cielo encapotado y gris se había llevado los celestes y los verdes. Lo único que nos tranquilizaba era el rostro de esos pescadores, curtidos por el sol y el aire salino, imperturbables y ensimismados en sus pensamientos, tranquilos en su inmovilidad de héroes marinos. ¿En qué pensará un pescador en esos trances?

La estadía en la isla, de rutina: no vendimos casi nada (en realidad, ni tratamos de hacerlo), supimos de sabores exóticos (como esos pescados envueltos en arcilla roja y puestos a las brasas), hicimos nuevos amigos entre los hijos de pescadores, vimos atardeceres de encanto y amaneceres aventureros. Más nos dedicamos a tostar nuestras humanidades al sol que a comerciar. Todo normal para muchachos de esa edad. Lo realmente inolvidable fué el viaje. Esas 2 o 3 horas de navegar por ese mar desconocido y de caracter irascible son algunas de las más profundas heridas en la masa informe de mis recuerdos.

EL TIEMPO Y SU FLUIR

2005-08-26T15:27:00.000-04:00

Si la vida es un continuo flujo en el tiempo, ¿porqué nos preocupa más el pasado que el futuro? Siempre estamos revisando y cuestionando el pasado, nuestras acciones ejecutadas, pero... ¿porqué no cuestionamos el devenir? ¿Porqué no le damos la importancia debida a lo que vamos a hacer? ¿No debería el futuro ocupar más de nuestro tiempo que el pasado?

¿Será porque el pasado es conocido? Y si así fuere, ¿qué podremos cambiar? Por último, y si es tan conocido, ¿porqué volvemos a cometer los mismos errores? Stephen Hawkings se preguntó "¿porqué recordamos el pasado y no el futuro?". Creo que sí recordamos el futuro, aunque en otra dimensión temporal, o en un cono de probabilidades de ocurrencia, si se quiere ver así. No nos hacemos preguntas acerca del futuro, pero "lo recordamos" porque de alguna manera sabemos que ocurrirá de determinada forma con más/menos una cierta probabilidad de que ocurra de otra. Nos hacemos preguntas angustiadas sobre el pasado y no sobre el futuro porque los hechos pasados ocurrieron "fuera" del cono (agreden nuestra manera de ver al mundo) mientras que todos esperamos que el futuro ocurra dentro del cono. Es decir, "recordamos" comportamientos futuros aunque no hayan ocurrido temporalmente. Popularmente decimos que la vida transcurre en forma monótona, es decir, sin grandes cambios en el transcurso desde el pasado hacia el futuro.

Me gusta pensar que el futuro es mas conocido que el pasado, simplemente porque es la materia prima de nuestra vida. Podemos crearlo a nuestro gusto y a nuestras circunstancias. Lo único que esta faltando es que alguien defina las ecuaciones que lo explican. Con el pasado soy hombre mortal, dependo de aspectos nimios como el alimento o el aire o la misma vida, pero con el futuro... soy una idea y por lo tanto eterno.

LAS HORMIGAS

2005-08-26T15:22:00.000-04:00

Tendido en el pasto, mi mentón sobre las manos superpuestas, veo todo un mundo lleno de movimiento y concentración. No tiene colores más que la tierra y algunos verdes. No tiene sonidos, más que algunos crujidos, y la brisa que parece venir desde el infinito. Es el mundo de las hormigas.

Calladas, en silencio, en eterno caminar. Algunas viajan vacías, otras portan sobre sus espaldas enormes (para ellas) pedazos de hojas o de alguna substancia que les será necesaria. Cada tanto se divisan algunas que ofician de inspectores de tránsito; me imagino que tendrán diminutos pitos y regularán la fila con sus silbatos. No se de donde vienen ni adonde van... solo transcurren. Trabajan el día entero ¿descansarán alguna hora, aunque sea por minutos nada más?

Alguien debe comandarlas. Debe haber alguna "hormiga Reina" (así, con mayúsculas) que dicte instrucciones o de orientaciones. Alguien, o algo, debe poner el orden que aquí se nota. Lo cierto es que por mucho que se mire no se ve a ningún dirigente; aparentemente, todas saben qué hacer y cuando hacerlo.

Es interesante. Y es inevitable compararlas con la organización humana. Verdaderamente da envidia verlas moverse en función a TODOS.

ORQUIDEAS

2005-08-26T15:20:00.000-04:00

Se acerca Octubre, mes en que las orquídeas estallan en una sinfonía de colores como no existe igual en la tierra. La paleta del Creador se esmeró en dejar los mejores tonos y matices para estas flores... y lo logró. No existe flor más suave, más simple, mas bella que una orquídea.

Hoy he estado en un orquideario, y fué como estar en una maternidad. Cientos de pequeños capullos, como huevos verdes colgando de sus madres, esperan el momento de eclosionar y regalarnos con la flor colorida y exótica. ¿Quien da la señal? El mismo que lo viene haciendo desde tiempos inmemoriales. Mientras tanto, miles de abejas, mosquitos, libélulas, esperan ese momento para regalarse con el nectar y esparcirlo por su camino. Es la vida que apela a sus mecanismos para perpetuarse.

También he visto orquídeas en el monte. Humildes, tímidas, aferradas a los troncos de árboles cascarientos, espiando a sus insectos amigos y llamándolos con el viento que esparce sus perfumes. es muy distinto el paisaje, pero es más vital. En la selva no hay riegos diarios, ni ambientes artificiales; hay lucha por la gota diaria de rocío, y por captar hasta la última brisna de brisa o esquivar hasta el último grado de calor tórrido del trópico. Aquí, no se juega, aquí no hay nadie que las cuide.

LA CHIQUITANIA

2005-08-26T15:19:00.000-04:00

Hace unos 8 años que no vamos a la Chiquitanía, tierra de encantos y jesuitas expulsados, de aires suaves y hombres emprendedores.

Dejamos el llano por un camino excelente (por momentos pensé estar en otro país) y luego de unas pocas horas entramos al mundo de las lomas y las curvas. Pendientes suaves, palmeras sueltas y desperdigadas por todo el paisaje, y piedras graníticas mirándonos pasar como gigantes teluricos haciendo guardia. De vez en cuando una laguna, la más de las veces artificial. Ganado paciendo mansamente. Lugareños caminando, o descansando a la vera del camino. Un calor agradable, brisa suave y acariciadora. ¿Existirá algo más parecido al paraíso que estos parajes chiquitanos?

También es la tierra de las orquídeas. Mil formas y colores explotan en los últimos meses del año, creando una sábana multicolor que sólo Dios podrá mirar en su conjunto, desde arriba. Nosotros, pobres mortales, nos extasiamos con cada una.

La gente, sencilla y sabia, nos recibe con el cariño de quien se sabe dueño de una riqueza inexpropiable. Con orgullo muestran y hablan de su tierra.

¡QUE RUIDO QUE HACEN LOS NIÑOS!

2005-08-26T15:15:00.000-04:00

¡Que ruido que hacen los niños al jugar!
¿Porque no seremos capaces, al igual que un niño,
de hacernos escuchar?
¡No se puede perder tiempo, hay que trabajar!

¡Que tiempo que pierden los niños al jugar!
¿Porque el tiempo vale tanto
si tendemos a perderlo sin motivos?
¡No se puede perder tiempo, hay que trabajar!

¡Que vida que pierden los niños al crecer!
¿Porque nos alegra que crezcan
y se parezcan a nosotros?
¿Porqué nos duele envejecer?
¡No piensen en esas cosas, hay que trabajar!

¡Qué lástima no ser niños! ¡Que envidia no poder volver atrás!
¿Porqué nos entristece el vivir al mirar a los niños jugar?
¿Porqué nos vivimos quejando del tiempo y su eterno caminar?
¡Porque... hay que seguir adelante! ¡Hay que trabajar!

LEERAS ESTAS LINEAS...

2005-08-26T15:11:00.000-04:00

Leerás estas líneas
y te darás cuenta de que escondido tras las letras
estaré yo observando tu rostro,mirando como tus ojos acarician mi poema.
Veré pasar mil reacciones por tu cara.Una veces estallarán risas, nerviosas, pero risas al fin,
otras tus ojos velados por el recuerdo inventarán un suspiro
y me llamarán.

Te preguntarás en qué pensaba cuando estas líneas nacían.
Te seré sincero: a veces, no siempre, pensaba en ti.
Pero estabas presente, siempre presente,
al tejer en el papel con la tinta que pasea por mis venas.

Te darás cuenta que a medida que lees te irás adentrando en mi ser,
conociendo mis entrañas, reconociendo mi cuerpo, mirando mis ojos,
develando aquello que lucha por salir
desde el fondo de la profunda quebrada de los sentimientos protegidos.

Sabrás que a medida que lees me voy adentrando en ti.
Recíbeme. Sólo notarás un calor suave creciendo en tu cuerpo,
y esa ansia sorda de compartirlo, de gritar, de acariciar.
Sin pensarlo, sin pedirlo, sólo sabrás que te fundes en mí.

Cuando termines de leer te darás cuentade que, al fin, pese a todo
somos uno.

LOS MERCADITOS... ESA SINFONIA DE COLORES Y MOVIMIENTO

2005-08-26T15:10:00.000-04:00

Es una ola trémula e interminable. Imposible mirar hasta el horizonte: termina ahí, a pocos metros. Nuestra vista choca con un rostro bronceado, una pollera multicolor o un canasto cargado de chucherías. Imposible caminar en línea recta: en este universo no existe esa figura geométrica, sólo curvas, esquives, vueltas y revueltas. Hay de todo, lo que se quiera o se busque, incluso lo impensado. Y por supuesto está lo que nunca pensamos en comprar, y terminamos comprando.

Los olores se mezclan: perfumes de frutas tropicales, hedores de basuras en descomposición, sudores de cuerpos trabajados, humos de escapes combustibles, de todo se huele.

¿Buscas ropas? Ahí, junto a zapatos y lociones y alimentos y cuadernos esperando cultura y artefactos electrónicos. ¿Buscas nada en particular? También está, igual lo encuentras, entre todo lo anterior y junto a la ropa. El indio camina junto al blanco, el colla junto al chapaco o el camba, nadie tiene documento de identidad, todos nacieron en este planeta. De vez en cuando sobresale una cabeza color oro, despeinada, ojos azules, piel descolorida y picada de mosquitos, vestido deportivo y actitud de "no se fijen en mí". Policías, color selva oscura, pasan medio desapercibidos entre la muchedumbre, cuidando un orden que nadie piensa desordenar. El mercadito es el resumen de la nacionalidad... perdón, de la americanidad. Es un ejemplo de las Grandes Naciones Unidas que los políticos tratan de vendernos y que hasta ahora no se logra por culpa de ellos. Ah, y también a veces se divisa un político y su señora, gastando su dinero con verguenza, a sabiendas de que los demás conocemos su origen o lo adivinamos sin equivocarnos. También forman parte de la fauna... como las hienas o los chacales o las aves de carroña.

Niños vagan, tristes y alegres, buscando alguna sobra o "encontrándola" entre las bolsas y canastos. Es imposible no sentir pena al ver que compiten con los perros callejeros en su labor. Ahí vaga nuestro futuro.

¿Colores? Toda la paleta del creador. Predomina el rojo y el verde. ¿Sangre y monte? En las ropas, en las cáscaras de las frutas, en los ojos, en las mejillas y en las manos callosas de trabajos forzados y exigidos.
Estoy admirado, enmudecido de ver tanta vida bullente y ajena. A propósito, ¿a qué vine al mercadito?

EL VIGIA

2005-08-26T12:19:00.000-04:00

La copa del vigía apenas se divisa a lo lejos, allá arriba, bamboleándose al ritmo que impone el mar embravecido. A veces desaparece entre el gris de las nubes; otras veces parece abalanzarse contra nosotros a velocidades vertiginosas y con deseos inmisericordes de estrujarnos contra el puente; otras, emerge de su invisible presencia dibujada contra el cielo negro en medio de la luz de un relánpago. Las escalas de cuerda parecen banderas, saludando vigorosamente a nadie, rogando al cielo para que la tormenta deje su amenazante bramar. El crujido del mástil se entreteje con el ruido de las olas y el silbido del viento. Es una de esas tormentas de las buenas. Pensaba subir pero las ganas de vivir me hacen retroceder. ¿Qué sentido tiene mirar un horizonte que se desdibuja en esa furia?

SELVA ADENTRO

2005-08-26T12:15:00.000-04:00

Camino la senda abierta por ignorados machetes
sintiendo en la cara los látigos de lianas sueltas y ramas desprendidas
y en los pies la suave tersuradel manto de hojas secas...

Escucho el silencio desgarrado por gritos salvajes
de habitantes que repelen la invasión a sus dominios
y llaman al retorno de la paz original
besada por la brisa...

Respiro el aire teñido de humedad y miro el paisaje pincelado de verdes
limitado de ocres madera y oscuros tajos abiertos en la espesura
mientras los rayos de un sol acariciador como un amante
juguetean y chispean entre los espacios vacíos...

Estoy solo, y entregado, rodeado del erotismo vital de selva virgen
sintiendo hervir mi sangre, fundiéndome en la bruma escondida rodeado de helechos y musgos,
hecho vida en la vida
hecho selva...

¡Nunca me sentí mas vivo! Caminando
por la masa vegetal, por los túneles verdes, por los gritos,
por las flores ignotas, por las piedras, por las ramas tendidas,
rodeado de mil ojos que me miran sin ser vistos,
¡Nunca me sentí mas vivo!

¿QUE ES UN DESCRIBIDOR?

2005-08-26T12:13:00.000-04:00

Es, básicamente, un espectador. Un reportero de guerra, que mira y ve las cosas y situaciones, y las describe. No pretende ganar causas ni hacerlo mejor que otros, sólo describir. Reflejar, lo más exactamente posible, el momento. Usar la palabra justa para el objeto adecuado. No persigue otra cosa que plasmar, en palabras, lo que una fotográfica hace en papel o en unidades digitales.
¿Cual es su origen? La curiosidad. ¿Cual es su destino? Despertar la curiosidad en otros, para que hagan lo mismo. Quizá si todos nos ponemos a describir nuestras propias vidas y vivencias, terminemos haciendo un planeta mejor. Quizá si describimos lo feo del mundo, terminemos por evitarlo e incluso anularlo. ¿Necesitamos escritores? No lo creo... necesitamos describidores.

¿QUE GUARDARE AQUI?

2005-08-26T11:58:00.000-04:00

Mi yo profundo... si es que existe algo así.